Hay algo de los holandeses que no termino de entender: aparentemente son todos encantadores y forman una de las sociedades más liberales, avanzadas y admiradas del mundo, estando a la vanguardia en desarrollo económico y social, con total respeto por los derechos individuales, una legislación de avanzada y una larga lista de etcéteras.
Creo que esto es indiscutible, pero entonces realmente cuesta creer que estos mismos holandeses (o sus antepasados cercanos) son los mismos que causaron horror en Sudáfrica instaurando el apartheid, y lo mismo podría decirse de los belgas y el desastre que causaron en el Congo.
Los precios en esta zona en general son más caros que en Uruguay, al menos en los que visto hasta ahora: transporte, salir a comer, hotel, etc. Comprar una casa seguramente sea muchísimo más caro que en Uruguay.
Sin embargo, ayer no tenía ganas de salir a comer y entonces fui al supermercado a hacer una compra para sobrevivir esa noche: una cena congelada (estoy en un apart hotel, entonces tengo heladera, microondas, vajilla, etc.), un jugo natural de uva (NO fermentado!), un paquete de galletitas y la infaltable bolsa de papitas.
Por todo eso pagué 5.20 euros, que vienen a ser unos 142 pesos uruguayos.
Por curiosidad, entré a Tienda Inglesa online y simulé una compra de productos similares… resultado: 237 pesos uruguayos.
Por si fuera poco, el salario mínimo en Holanda es de 1.424 euros, lo que equivale a casi 39.200 pesos uruguayos…
Sin palabras.
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miércoles, 20 de abril de 2011
martes, 19 de abril de 2011
Comentarios pseudo-aleatorios sobre "Holanda"
Estoy por unos días en "Holanda" y me dieron ganas de escribir algunas de las cosas que me llamaron la atención.
Primero que nada, un dato inútil que recién conocí poco antes de venir para acá: lo que normalmente conocemos como "Holanda" en realidad no es exactamente lo que pensamos. Resulta que en realidad el país que usa la camiseta naranja en realidad se llama Países Bajos (Nederland en su idioma)
Holanda es apenas una región dentro del país, aunque es la más importante. Su idioma es el neerlandés, aunque normalmente es mal llamado holandés.
En español la situación es todavía más confusa porque se tiende a llamar “Países Bajos” a una región que comprende Bélgica, Holanda y Luxemburgo (lo que se conoce también como “Benelux”, al menos como unión aduanera) y a veces se tiende a incluir también algunas partes del norte de Francia y Alemania. En inglés al menos esto no genera todavía más confusión porque el nombre correcto es “The Netherlands”, mientras que a esta región ampliada le llaman “Low Countries”
Bueno, toda esta introducción sirve para comentar que en realidad estoy en Países Bajos pero no en Holanda. Más precisamente estoy en Terneuzen, una ciudad que queda al suroeste del país y muy cerca de la frontera con Bélgica, al punto que las ciudades grandes más cercanas son todas belgas: Gent, Brujas, Antwerpen y un poco más lejos Bruselas, aunque todas a una distancia no mayor de 70 kilómetros.
Según mis colegas, Holanda es de los mejores países del mundo para trabajar, porque prácticamente todo el mundo es amable, respetuoso y habla muy buen inglés. Mi experiencia es muy limitada, pero la verdad que en estos pocos días todo eso se confirmó, con creces.
El tema del inglés es realmente llamativo, porque en esta zona realmente parece que todo el mundo lo hablara. No importa si es la señora que atiende la cantina de la fábrica, el cajero del supermercado, los mozos, los empleados de la fábrica.
De hecho, según estuve mirando en Wikipedia, el 87% de la población hablaría inglés… un porcentaje mayor que en Canadá, donde más del 50% de la población lo tiene como idea nativo!
Como comparación, en esa tabla no aparece Uruguay pero por ejemplo sí está México, y tendría apenas un 4.55%.
Como en casi todos los rankings que miden algo positivo, los países nórdicos también lideran en esta categoría: Noruega aparece con 91%, Suecia con 89%, Dinamarca con 86% y Finlandia es la excepción con “apenas” 63%.
(los datos son del año 2000, o sea que no son muy modernos, y además las fuentes son diversas… igual, creo que la diferencia es suficientemente clara: por esta zona prácticamente todo el mundo puede hablar inglés, mientras que estoy seguro de que en Latinoamérica el porcentaje es bajísimo)
La bebida más común para acompañar el almuerzo es la leche. Recuerdo que el menú de la cantina de la Facultad de Ingeniería permitía elegir entre un vaso de agua y uno de leche y me parecía una rareza absoluta, pero en esta zona es lo más normal.
De hecho, no solo toman leche común sino que toman otra leche amarga que se parece al yogur natural pero es todavía más amarga y desagradable.
La ciudad donde está la fábrica es Terneuzen, que es una ciudad de poco más de 50.000 habitantes pero resulta ser un puerto bastante importante, el tercero después de Rotterdam y Amsterdam.
El hotel está en Sas van Gent, que es un pueblito de apenas 3.000 habitantes pero bien bonito, cruzado por un río y unos canales laterales, y está a menos de dos kilómetros de la frontera con Bélgica.
Antes de venir para acá me quedé un día en Bruselas, donde nos encontramos con otros compañeros y vinimos para acá en auto. Gracias al acuerdo de Schengen el cruce no implica la menor complicación, porque no hay ningún control migratorio ni aduanero… según un chiste local, ese acuerdo fue impulsado por Alemania para que sus tanques no tuvieran que llenar ningún papel al invadir a sus vecinos!
Antes de Bruselas había volado a París, desde donde hay un tren de alta velocidad que recorre los casi 300 kilómetros en apenas una hora y veintidós minutos, lo que hace un promedio de casi 220 km/hr, y según el GPS en muchos tramos andaba a 300… impresionante!
Bueno, eso es todo por ahora! (y seguramente sea definitivamente todo, porque ya estoy volviendo el jueves)
Primero que nada, un dato inútil que recién conocí poco antes de venir para acá: lo que normalmente conocemos como "Holanda" en realidad no es exactamente lo que pensamos. Resulta que en realidad el país que usa la camiseta naranja en realidad se llama Países Bajos (Nederland en su idioma)
Holanda es apenas una región dentro del país, aunque es la más importante. Su idioma es el neerlandés, aunque normalmente es mal llamado holandés.
En español la situación es todavía más confusa porque se tiende a llamar “Países Bajos” a una región que comprende Bélgica, Holanda y Luxemburgo (lo que se conoce también como “Benelux”, al menos como unión aduanera) y a veces se tiende a incluir también algunas partes del norte de Francia y Alemania. En inglés al menos esto no genera todavía más confusión porque el nombre correcto es “The Netherlands”, mientras que a esta región ampliada le llaman “Low Countries”
Bueno, toda esta introducción sirve para comentar que en realidad estoy en Países Bajos pero no en Holanda. Más precisamente estoy en Terneuzen, una ciudad que queda al suroeste del país y muy cerca de la frontera con Bélgica, al punto que las ciudades grandes más cercanas son todas belgas: Gent, Brujas, Antwerpen y un poco más lejos Bruselas, aunque todas a una distancia no mayor de 70 kilómetros.
Según mis colegas, Holanda es de los mejores países del mundo para trabajar, porque prácticamente todo el mundo es amable, respetuoso y habla muy buen inglés. Mi experiencia es muy limitada, pero la verdad que en estos pocos días todo eso se confirmó, con creces.
El tema del inglés es realmente llamativo, porque en esta zona realmente parece que todo el mundo lo hablara. No importa si es la señora que atiende la cantina de la fábrica, el cajero del supermercado, los mozos, los empleados de la fábrica.
De hecho, según estuve mirando en Wikipedia, el 87% de la población hablaría inglés… un porcentaje mayor que en Canadá, donde más del 50% de la población lo tiene como idea nativo!
Como comparación, en esa tabla no aparece Uruguay pero por ejemplo sí está México, y tendría apenas un 4.55%.
Como en casi todos los rankings que miden algo positivo, los países nórdicos también lideran en esta categoría: Noruega aparece con 91%, Suecia con 89%, Dinamarca con 86% y Finlandia es la excepción con “apenas” 63%.
(los datos son del año 2000, o sea que no son muy modernos, y además las fuentes son diversas… igual, creo que la diferencia es suficientemente clara: por esta zona prácticamente todo el mundo puede hablar inglés, mientras que estoy seguro de que en Latinoamérica el porcentaje es bajísimo)
La bebida más común para acompañar el almuerzo es la leche. Recuerdo que el menú de la cantina de la Facultad de Ingeniería permitía elegir entre un vaso de agua y uno de leche y me parecía una rareza absoluta, pero en esta zona es lo más normal.
De hecho, no solo toman leche común sino que toman otra leche amarga que se parece al yogur natural pero es todavía más amarga y desagradable.
La ciudad donde está la fábrica es Terneuzen, que es una ciudad de poco más de 50.000 habitantes pero resulta ser un puerto bastante importante, el tercero después de Rotterdam y Amsterdam.
El hotel está en Sas van Gent, que es un pueblito de apenas 3.000 habitantes pero bien bonito, cruzado por un río y unos canales laterales, y está a menos de dos kilómetros de la frontera con Bélgica.
Antes de venir para acá me quedé un día en Bruselas, donde nos encontramos con otros compañeros y vinimos para acá en auto. Gracias al acuerdo de Schengen el cruce no implica la menor complicación, porque no hay ningún control migratorio ni aduanero… según un chiste local, ese acuerdo fue impulsado por Alemania para que sus tanques no tuvieran que llenar ningún papel al invadir a sus vecinos!
Antes de Bruselas había volado a París, desde donde hay un tren de alta velocidad que recorre los casi 300 kilómetros en apenas una hora y veintidós minutos, lo que hace un promedio de casi 220 km/hr, y según el GPS en muchos tramos andaba a 300… impresionante!
Bueno, eso es todo por ahora! (y seguramente sea definitivamente todo, porque ya estoy volviendo el jueves)
lunes, 19 de octubre de 2009
Wausau
La semana pasada volví de un viaje de dos semanas a Wausau, Wisconsin, y acá comparto unos apuntes diversos...
Por lo que había leído antes ya sabía que el clima en Wisconsin es increíblemente duro en invierno, pero lo sorprendente es que mucho antes de eso ya resulta complicado... apenas 10 días después de terminar el verano las temperaturas ya rozaban el cero grado (Celsius) y la primera nevada (aunque muuuy leve) cayó el 9 de octubre, la misma mañana en que me iba.
A partir de este momento las nevadas van aumentando en intensidad y la temperatura sigue bajando progresivamente hasta llegar en pleno invierno a temperaturas mínimas de -15 o -20, por lo que la nieve se mantiene de forma continua al menos hasta marzo.
Aparentemente propiciado por los cambios tan bruscos de temperatura, los cambios de color en otoño se dan de forma muy rápida.
Principalmente toda la zona del nordeste de Estados Unidos es famosa por el color de la vegetación durante el otoño, porque además hay muchísima de tonos rojizos (principalmente variedades de arce).
En Wisconsin también los colores resultan increíbles, y además tuve la suerte de estar ahí en los momentos máximos en cuanto a los colores: con las temperaturas bajo cero que empieza a haber y las nevadas, todos los árboles caducos seguramente pierdan completamente sus hojas en los próximos días.
En este viaje coincidieron dos hechos que no se me habían dado juntos antes: tener un auto alquilado y un fin de semana libre.
Gracias a esto, aproveché a hacer un paseo muy interesante por distintos lugares del estado de Wisconsin, cubriendo un total de 700 kilómetros.
El sábado de mañana salí hacia Madison, la capital del estado y que es bastante particular porque se encuentra justo en medio de dos lagos grandes.
Poco después del mediodía salí hacia Oshkosh, una pequeña ciudad que es famosa por organizar anualmente el festival de aviación más grande del mundo. El festival en sí mismo se hace en pleno verano, pero en la sede hay un museo permanente que también es de los principales en materia de aviación y resulta interesantísimo, con cientos de aviones en exhibición.
Luego de pasar la noche en Oshkosh (había cambiado la reserva de hotel para no tener que volver a Wausau, porque también tenía libertad en ese sentido) salí el domingo de mañana para Appleton, la capital cultural de las llamadas “Fox Cities”: ciudades que se encuentran sobre el río Fox.
Esta zona es conocida en Estados Unidos porque es el centro de la actividad papelera, con muchísimas plantas a lo largo de este río, y Appleton en particular se hace conocer como el lugar donde creció Harry Houdini. La ciudad es bonita pero nada del otro mundo, es bastante chica y además por ser domingo de mañana la ciudad parecía totalmente muerta.
Así fue que antes del mediodía salí para el plato fuerte del día: la ida a la ciudad de Green Bay para hacer el tour por Lambeau Field, el famoso estadio de los Green Bay Packers de la National Football League… ¡Increíble!
A mí me gusta mucho el fútbol americano y además siempre me gustaron los Packers, el equipo más ganador y con más tradición de la liga, por lo que me fascinó recorrer su estadio, el que además es increíble por lo lujoso de sus instalaciones.
Después de tomar el tour y almorzar en el mismo estadio, solo quedaba seguir el circuito hacia Wausau, recorriendo los últimos 200 kilómetros.
Además de los lugares por los que pasé, el tour me resultó interesante porque era la primera vez que manejaba tanto en Estados Unidos, lo que era una experiencia en sí misma.
- Recorrer 700 kilómetros puede parecer bastante pero la verdad que se hizo muy sencillo: en todo momento fui por autopistas con el tráfico dividido, por lo menos dos carriles en cada sentido y en casi todo el trayecto la velocidad máxima permitida era de 65 millas por hora (105 kilómetros por hora)
- Una cosa sorprendente de las rutas en Estados Unidos es que a veces no se cruzan entre sí sino que se combinan por varios kilómetros y después se vuelven a separar. Esto hace que un cierto tramo pueda pertenecer a varias rutas diferentes. Por ejemplo, la ruta que va de Wausau a Madison es la 51 pero en el camino también estuve en la 29, la I-39, la 66 (no la famosa ruta 66, que de hecho ya no existe más, sino la WI-66), la I-90 y la 151, y quizá me olvide de alguna. Incluso varios tramos pertenecían a 3 rutas distintas.
- Casi llegando a Madison me encontré una zona identificada como “traffic paint test area” (area de prueba de pintura) donde había decenas de finas líneas blancas y amarillas cruzadas en la carretera, lo que obviamente usan para ver la visibilidad y resistencia de cada una. Es razonable que exista algo así, y de hecho me hizo preguntarme si en Uruguay también habrá zonas de prueba o simplemente se comprará la pintura y después se verá cómo resulta… (me llama la atención que nunca vi algo así en Uruguay, a pesar de que recorrí mucho más de 700 kilómetros)
- Sobre el final del viaje, en la radio me llevé una sorpresa: comentaron la muerte de Mercedes Sosa, con un resumen de su vida y su carrera y terminaron pasando “Gracias a la vida”. ¡Nunca pensé que una emisora de Wausau, Wisconsin, transmitiera esa noticia e hiciera un homenaje!
Por lo que había leído antes ya sabía que el clima en Wisconsin es increíblemente duro en invierno, pero lo sorprendente es que mucho antes de eso ya resulta complicado... apenas 10 días después de terminar el verano las temperaturas ya rozaban el cero grado (Celsius) y la primera nevada (aunque muuuy leve) cayó el 9 de octubre, la misma mañana en que me iba.
A partir de este momento las nevadas van aumentando en intensidad y la temperatura sigue bajando progresivamente hasta llegar en pleno invierno a temperaturas mínimas de -15 o -20, por lo que la nieve se mantiene de forma continua al menos hasta marzo.
Aparentemente propiciado por los cambios tan bruscos de temperatura, los cambios de color en otoño se dan de forma muy rápida.
Principalmente toda la zona del nordeste de Estados Unidos es famosa por el color de la vegetación durante el otoño, porque además hay muchísima de tonos rojizos (principalmente variedades de arce).
En Wisconsin también los colores resultan increíbles, y además tuve la suerte de estar ahí en los momentos máximos en cuanto a los colores: con las temperaturas bajo cero que empieza a haber y las nevadas, todos los árboles caducos seguramente pierdan completamente sus hojas en los próximos días.
En este viaje coincidieron dos hechos que no se me habían dado juntos antes: tener un auto alquilado y un fin de semana libre.
Gracias a esto, aproveché a hacer un paseo muy interesante por distintos lugares del estado de Wisconsin, cubriendo un total de 700 kilómetros.
El sábado de mañana salí hacia Madison, la capital del estado y que es bastante particular porque se encuentra justo en medio de dos lagos grandes.
Poco después del mediodía salí hacia Oshkosh, una pequeña ciudad que es famosa por organizar anualmente el festival de aviación más grande del mundo. El festival en sí mismo se hace en pleno verano, pero en la sede hay un museo permanente que también es de los principales en materia de aviación y resulta interesantísimo, con cientos de aviones en exhibición.
Luego de pasar la noche en Oshkosh (había cambiado la reserva de hotel para no tener que volver a Wausau, porque también tenía libertad en ese sentido) salí el domingo de mañana para Appleton, la capital cultural de las llamadas “Fox Cities”: ciudades que se encuentran sobre el río Fox.
Esta zona es conocida en Estados Unidos porque es el centro de la actividad papelera, con muchísimas plantas a lo largo de este río, y Appleton en particular se hace conocer como el lugar donde creció Harry Houdini. La ciudad es bonita pero nada del otro mundo, es bastante chica y además por ser domingo de mañana la ciudad parecía totalmente muerta.
Así fue que antes del mediodía salí para el plato fuerte del día: la ida a la ciudad de Green Bay para hacer el tour por Lambeau Field, el famoso estadio de los Green Bay Packers de la National Football League… ¡Increíble!
A mí me gusta mucho el fútbol americano y además siempre me gustaron los Packers, el equipo más ganador y con más tradición de la liga, por lo que me fascinó recorrer su estadio, el que además es increíble por lo lujoso de sus instalaciones.
Después de tomar el tour y almorzar en el mismo estadio, solo quedaba seguir el circuito hacia Wausau, recorriendo los últimos 200 kilómetros.
Además de los lugares por los que pasé, el tour me resultó interesante porque era la primera vez que manejaba tanto en Estados Unidos, lo que era una experiencia en sí misma.
- Recorrer 700 kilómetros puede parecer bastante pero la verdad que se hizo muy sencillo: en todo momento fui por autopistas con el tráfico dividido, por lo menos dos carriles en cada sentido y en casi todo el trayecto la velocidad máxima permitida era de 65 millas por hora (105 kilómetros por hora)
- Una cosa sorprendente de las rutas en Estados Unidos es que a veces no se cruzan entre sí sino que se combinan por varios kilómetros y después se vuelven a separar. Esto hace que un cierto tramo pueda pertenecer a varias rutas diferentes. Por ejemplo, la ruta que va de Wausau a Madison es la 51 pero en el camino también estuve en la 29, la I-39, la 66 (no la famosa ruta 66, que de hecho ya no existe más, sino la WI-66), la I-90 y la 151, y quizá me olvide de alguna. Incluso varios tramos pertenecían a 3 rutas distintas.
- Casi llegando a Madison me encontré una zona identificada como “traffic paint test area” (area de prueba de pintura) donde había decenas de finas líneas blancas y amarillas cruzadas en la carretera, lo que obviamente usan para ver la visibilidad y resistencia de cada una. Es razonable que exista algo así, y de hecho me hizo preguntarme si en Uruguay también habrá zonas de prueba o simplemente se comprará la pintura y después se verá cómo resulta… (me llama la atención que nunca vi algo así en Uruguay, a pesar de que recorrí mucho más de 700 kilómetros)
- Sobre el final del viaje, en la radio me llevé una sorpresa: comentaron la muerte de Mercedes Sosa, con un resumen de su vida y su carrera y terminaron pasando “Gracias a la vida”. ¡Nunca pensé que una emisora de Wausau, Wisconsin, transmitiera esa noticia e hiciera un homenaje!
jueves, 16 de abril de 2009
El subdesarrollo está en la mente...
Según publica The Guardian hoy, un turista austríaco se escandalizó porque la policía de Londres le obligó a borrar unas fotos que había tomado en un ómnibus y unas estaciones de metro...
Ahora dice que nunca va a volver a Londres, y además lo interesante es que ya se inició una investigación a nivel político para revisar la actuación de la policía Metropolitana.
(la que supuestamente cumplió con una reglamentación que impide tomar fotografías del transporte público)
¿Tanto lío porque le hicieron borrar un par de fotos?
Me pregunto qué habría dicho el austríaco y qué tipo de investigación se habría iniciado si le hubiera pasado lo mismo que a un turista uruguayo en México, que terminó siendo llevado en patrullero, retenido en una comisaría y finalmente sufriera un robo a manos de la policía, simplemente por sacar una foto... ;-)
Obviamente hay diferencias entre el primer mundo y el tercero.
Por un lado, la policía de Londres seguramente fue estricta pero también por lo que se dice actuó de forma totalmente correcta, simplemente tomando los datos del turista y haciendo que borrara sus fotos.
En cambio la policía de México decidió que lo que correspondía era registrar al turista, sermonearlo, subirlo a un patrullero, pasearlo por la ciudad, llevarlo a una comisaría, sugerir que debía pagar una coima para ser liberado y finalmente despojarlo de alguna pertenencia.
Sin embargo, me parece que además de la clarísima diferencia de actuación entre la policía de Londres y la de México (lo cual creo que es totalmente esperable, dada la reputación de una y otra), es interesante notar también la diferencia de actuación entre el turista austríaco y el uruguayo.
El austríaco se sintió poco menos que ultrajado por el hecho de que le borraran las fotos, salió a protestar y logró que su caso se discutiera en uno de los periódicos de circulación nacional del Reino Unido, mientras que el turista uruguayo de alguna forma está acostumbrado a los abusos del tercer mundo, por lo que a pesar de sufrir algo mucho peor que el austríaco, se limitó a comentarlo con familiares y amigos y publicarlo en su blog como un evento gracioso, obviamente sin esperar que tuviera la menor repercusión.
Ahora dice que nunca va a volver a Londres, y además lo interesante es que ya se inició una investigación a nivel político para revisar la actuación de la policía Metropolitana.
(la que supuestamente cumplió con una reglamentación que impide tomar fotografías del transporte público)
¿Tanto lío porque le hicieron borrar un par de fotos?
Me pregunto qué habría dicho el austríaco y qué tipo de investigación se habría iniciado si le hubiera pasado lo mismo que a un turista uruguayo en México, que terminó siendo llevado en patrullero, retenido en una comisaría y finalmente sufriera un robo a manos de la policía, simplemente por sacar una foto... ;-)
Obviamente hay diferencias entre el primer mundo y el tercero.
Por un lado, la policía de Londres seguramente fue estricta pero también por lo que se dice actuó de forma totalmente correcta, simplemente tomando los datos del turista y haciendo que borrara sus fotos.
En cambio la policía de México decidió que lo que correspondía era registrar al turista, sermonearlo, subirlo a un patrullero, pasearlo por la ciudad, llevarlo a una comisaría, sugerir que debía pagar una coima para ser liberado y finalmente despojarlo de alguna pertenencia.
Sin embargo, me parece que además de la clarísima diferencia de actuación entre la policía de Londres y la de México (lo cual creo que es totalmente esperable, dada la reputación de una y otra), es interesante notar también la diferencia de actuación entre el turista austríaco y el uruguayo.
El austríaco se sintió poco menos que ultrajado por el hecho de que le borraran las fotos, salió a protestar y logró que su caso se discutiera en uno de los periódicos de circulación nacional del Reino Unido, mientras que el turista uruguayo de alguna forma está acostumbrado a los abusos del tercer mundo, por lo que a pesar de sufrir algo mucho peor que el austríaco, se limitó a comentarlo con familiares y amigos y publicarlo en su blog como un evento gracioso, obviamente sin esperar que tuviera la menor repercusión.
sábado, 14 de marzo de 2009
México IV - Una aventura muy particular (31-JAN-2009)
Para empezar un fin de semana largo, nada mejor que un buen susto…
Todo empezó de la forma más inocente. Había visto en Chilango (http://www.chilango.com/) que había una exposición que parecía interesante en la Galería Kin (http://www.galeriakin.com.mx/)
Como además la galería quedaba cerca de San Ángel, una zona de la que había oído hablar muy bien pero nunca había ido, parecía un buen paseo para el sábado. Así que con un poco de búsqueda en internet armé un plan para la visita: (llamémosle evidencia A de la defensa)
Cuando conseguí llegar hasta ahí descubrí que en realidad la galería estaba dentro de un pequeño complejo de apartamentos, sin ninguna indicación. Toqué timbre pero no me contestaron, y en ese momento salía otro vecino y me dijo que creía que los dueños de la galería habían salido.
Levemente frustrado, terminé alejándome un poco y tomé una foto, como para tener al menos el registro de dónde estaba la galería. La foto no es muy interesante pero la comparto porque termina siendo una pieza central de la historia: (llamémosle evidencia A de la fiscalía)
Tan pronto guardé la cámara y empecé a caminar hacia el siguiente paso en mi itinerario, veo con gran sorpresa que se acercan dos patrulleros de los cuales se bajan cuatro policías –uno de ellos con una escopeta en sus manos– que se paran en semicírculo alrededor mío y me piden identificación. ¡Con el susto, seguro que quedé más güero que nunca!
Por suerte siempre salgo con mi pasaporte, entonces procedí a mostrarlo. Mientras lo miraban y confirmaban que el de la foto era realmente yo, me pidieron que abriera mi mochila y les mostrara todo el contenido (un libro, una botella de agua, la cámara de fotos, un buzo, no mucho más)
Enseguida me preguntaron por qué había sacado esa última foto y me pidieron que les diera la cámara.
Por supuesto que les ofrecí que borraba la foto ahí mismo, frente a ellos (tampoco era una foto tan interesante) pero me dijeron que no alcanzaba porque había cometido una falta y me tenían que llevar a la delegación para que ahí se decidiera qué hacer conmigo!!!
Discutí un rato pero fue en vano, así que acepté subirme a uno de los patrulleros (lindo auto, aunque no llegué a ver el modelo; mampara similar a la de un taxi salvo que no tenía el agujerito para pagar; asiento duro de plástico, similar al del metro pero de color blanco; sin manijas para abrir puertas ni ventanas, por motivos obvios) y ahí me seguían hablando de la falta que había cometido, la multa que me correspondía. Cada tanto el que iba de acompañante me volvía a preguntar de dónde era y qué hacía ahí, mientras miraba el pasaporte. la cámara que me habían retenido y hasta me preguntaba cuánto valía la cámara.
También me decían que ahí no había ninguna galería y yo les decía que sí, e incluso saqué mi planito y les mostré que tenía anotada la Galería Kin ahí. Se ve que les resultó muy interesante, porque me lo pidieron y se lo quedaron junto con el pasaporte (si bien no hay ventanita para pagar, la mampara tiene una separación de 3 o 4 milímetros con el techo, así que se los pasé por ahí). Les dije también que si en la comisaría me daban una computadora con internet, les iba a mostrar que sí existía la galería (por si no le creían a mi planito).
Todo el recorrido a la comisaría fue muy lento, y además se bajaron un par de veces para hablar con los que iban en el patrullero de atrás.
A esa altura yo ya estaba bastante convencido de que todo el tema podía arreglarse repartiendo unos cuantos billetes a los cuatro policías, pero por un lado estaba muy asustado como para ofrecerlo (¿que pasaba si justo eran los cuatro únicos policías honestos del DF? ¡ahí sí que estaría en problemas!) y por otro lado les seguía diciendo que la situación era ridícula, que no podía ser que no pudiera sacar fotos, que era un simple turista, que no tenía forma de saber y que ya habían visto que no era peligroso sino que era un simple ingeniero en computación de Uruguay, etc.
Lo peor es que todo el trayecto me iba preguntando si realmente estábamos yendo a la comisaría o si iba a terminar en algún descampado donde me pudiera robar tranquilamente…
Por suerte resultó que sí me llevaban a la comisaría, donde me hicieron bajar y fuimos a hablar con algún burócrata, al cual le repetí toda la historia. Hablamos un buen rato pero me decía también que no se podía sacar fotos, que la gente estaba preocupada por la seguridad y una simple foto podía servir para planificar un robo, etc. También me dijo que un vecino les había hablado a los policías preocupado por mi foto, y por eso me habían detenido. A raíz de eso iba a tener que esperar que el vecino viniera, ya que si decidía no levantar cargos, me podía ir.
Finalmente le dije que quería terminar el tema, y que si era una falta y correspondía multa, me dijeran dónde tenía que ir a pagarla. Ahí los policías me pidieron que los acompañara de nuevo abajo, nos sentamos en un banco en la puerta de la comisaría (¡un lugar extraño para pagar una multa!) y se dio un diálogo interesante con uno de ellos, más o menos así:
Yo: Bueno, ¿cuánto es la multa y donde se paga?
Policía: La multa es costosa… deben ser por lo menos 2.000 o 3.000 pesos (150 o 200 dólares, aproximadamente)… y además se quedarían con la cámara…
Yo: ¿Con la cámara? ¿Por qué? ¡Si quieren, borro la memoria o incluso se las dejo, pero no voy a dejar la cámara! Indíqueme dónde tengo que ir a pagar, y ahí lo hablo. ¿Dónde me dan el papel de la multa, así me queda como comprobante cuando pague?
Policía: Mmmm….. no, no le van a dar comprobante…
Yo (con mi mejor cara de inocente): ¡Pero sin comprobante no puedo pagar! En Uruguay eso está prohibido, porque además se podría interpretar mal. No puedo hacer ningún pago si no me dan recibo.
… (sigue un rato de conversación referente a lo costosa que era la multa, la necesidad de comprobante, etc., hasta que finalmente me dice que me iba a tener que pasar con la Policía Judicial para que ellos decidieran qué hacer; no sé si pretendía ser una amenaza pero como igual yo no tenía idea de qué hacía esa otra policía y ya estaba podrido de ese tipo, le dije que no tenía problema)
Ahí caminamos y vamos a una oficina a la vuelta, donde me dejan con dos policías de algún otro tipo (placa en el cinturón, pero no de uniforme) y me hacen contar la historia una vez más. Después de repasar los mismos detalles, pelear con los mismos argumentos, ellos me explican que no podía sacar fotos a las casas porque los vecinos se asustan, que era un barrio muy rico y había posibilidades de robos o secuestros, etc.
Todo eso ya lo sabía, pero seguía sin saber cómo hacer para salir de ahí de alguna forma, cuando estos policías salieron un segundo y al volver me dijeron: “bueno, aquí tienes tu cámara y tu pasaporte, y por favor no saques más fotos a las casas. Te puedes ir”
En ese momento tuve que contener las ganas de abrazarlos, así que simplemente les di la mano y les agradecí efusivamente, además de que les aseguré con toda sinceridad que no iba a sacar más fotos de casas. Ellos me dijeron que no entendían por qué la policía me había llevado por eso y me pidieron disculpas por todas las molestias.
Después de una breve charla sobre Uruguay (resultó que uno de ellos había estado en Buenos Aires y me dijo que se quedó con ganas de cruzar a Montevideo, ya que había visto fotos y le habían gustado mucho!), les dije que no tenía idea de dónde estaba, ante lo cual bajaron conmigo hasta la calle y me señalaron la parada de autobús desde donde podía seguir mi camino a San Ángel, no sin antes pedirme disculpas de nuevo y desearme un feliz viaje.
Resultó que estaba en el centro de Coyoacán, como a 3km de donde quería ir, pero mucho más aliviado arranqué la caminata, esperando que para cuando llegara a San Ángel las piernas ya no me temblaran demasiado…
Resumiendo, la conclusión es que ciertamente no había una falta en tomar la foto (aunque puedo llegar a entender los posibles nervios de algún vecino, suponiendo que sea cierto que uno de ellos se acercó al patrullero a avisarle) sino que la única intención era conseguir que les pagara una coima, y al no conseguirlo terminaron dejándome ir.
Sin embargo, más allá de que fuera o no una falta, los nervios fueron muy reales. La policía de México tiene una fama terrible, y estar en sus manos era una situación alarmante, por más que siempre me trataron con amabilidad. Si me hubiera pasado esto mismo en Londres seguro que habría estado más tranquilo porque todo habría sido claro; si me correspondía una multa, me la cobrarían y listo (aunque en Londres no quiero ni pensar lo cara que podría ser... seguro que bastante más de 150 o 200 dólares!)
Ahora sólo me queda una anécdota divertida, lo que seguramente bien vale el adaptador de memoria Memory Stick ProDuo que tenía en el bolso de la cámara y que recién a la vuelta al hotel descubrí que había desaparecido misteriosamente…
México IV - Festejen, mexicanos, festejen (26-JAN-2009)
Ya me compraron los mexicanos!!
Resulta que hoy nos enteramos que en la Torre Mayor (a una cuadra del hotel) iba a haber un acto de lanzamiento de los festejos por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, los que se van a cumplir en 2010.
Iba a ser un acto con pantalla gigante, luces, música, fuegos artificiales, láser e iba a asistir Felipe Calderón, el presidente.
Supuestamente el festejo empezaba 19:30 así que fuimos ahí a esa hora para asegurarnos un lugar. Cuando llegamos, vimos que por suerte habíamos llegado con tiempo porque se había reunido una impresionante muchedumbre, seguro que por lo menos eran 10 o 15 personas (esto según los cálculos de la policía; o mejor dicho, los cálculos de Miguel Alberto del Rosario Peláez, un policía que casualmente andaba por ahí y que no sabía contar más allá de 5)
Había una especie de animador que nos dijo que en realidad el acto no iba a empezar antes de las 20, supongo que para lograr al menos igual número de asistentes.
Además, nos enteramos que en realidad Calderón no iba a estar ahí, sino que iba a estar en el castillo de Chapultepec (por qué ponen la música en un lugar y al presidente en otro?? ni idea, debe ser una táctica de distracción antiterrorista, o algo así)
Lo bueno es que en vez de Calderón había una sorpresa interesante... con apenas una respuesta a una pregunta no muy difícil me hice acreedor a una "playera" y un marcalibros!!
(para ganar me pidieron que nombrara a algún héroe mexicano, aunque me la complicaron un poco porque me aclararon que tenía que ser de la Independencia; parece que no admitían como respuesta al Chapulín Colorado ni a Hugo Sánchez)
Estoy emocionado!!! Es el mayor regalo que me haya dado un gobierno en los últimos......... ¡oops! Ahora que pienso, mi gobierno nunca me hizo semejante regalo!! ;-)
Agrego fotos para testimoniar la ocasión.
Resulta que hoy nos enteramos que en la Torre Mayor (a una cuadra del hotel) iba a haber un acto de lanzamiento de los festejos por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, los que se van a cumplir en 2010.
Iba a ser un acto con pantalla gigante, luces, música, fuegos artificiales, láser e iba a asistir Felipe Calderón, el presidente.
Supuestamente el festejo empezaba 19:30 así que fuimos ahí a esa hora para asegurarnos un lugar. Cuando llegamos, vimos que por suerte habíamos llegado con tiempo porque se había reunido una impresionante muchedumbre, seguro que por lo menos eran 10 o 15 personas (esto según los cálculos de la policía; o mejor dicho, los cálculos de Miguel Alberto del Rosario Peláez, un policía que casualmente andaba por ahí y que no sabía contar más allá de 5)
Había una especie de animador que nos dijo que en realidad el acto no iba a empezar antes de las 20, supongo que para lograr al menos igual número de asistentes.
Además, nos enteramos que en realidad Calderón no iba a estar ahí, sino que iba a estar en el castillo de Chapultepec (por qué ponen la música en un lugar y al presidente en otro?? ni idea, debe ser una táctica de distracción antiterrorista, o algo así)
Lo bueno es que en vez de Calderón había una sorpresa interesante... con apenas una respuesta a una pregunta no muy difícil me hice acreedor a una "playera" y un marcalibros!!
(para ganar me pidieron que nombrara a algún héroe mexicano, aunque me la complicaron un poco porque me aclararon que tenía que ser de la Independencia; parece que no admitían como respuesta al Chapulín Colorado ni a Hugo Sánchez)
Estoy emocionado!!! Es el mayor regalo que me haya dado un gobierno en los últimos......... ¡oops! Ahora que pienso, mi gobierno nunca me hizo semejante regalo!! ;-)
Agrego fotos para testimoniar la ocasión.
En el acto, posando orgullos con mi playera recién recibida
Frente de la playera y el marcalibros
Dorso
Londres III - Generalidades (25-MAY-2007)
Esta vez sólo quiero compartir algunos comentarios inconexos...
Posiblemente la principal novedad del viaje es que llevo cinco días y todavía no fui a McDonald´s... de hecho estoy experimentando con comida, aprovechando un poco de la diversidad que quizá sólo Londres pueda ofrecer.
Paso a relatar mi aventura gastronómica de todas las noches: (los almuerzos acá son muy livianos, normalmente sandwiches o ensaladas, así que no da para experimentar mucho)
Domingo: Curry rojo de cordero - supuestamente indio
Lunes: Kebab de pollo y cordero en pan de pita - supuestamente turco
Martes: Pan King con hongos, carne, arroz y muchas verduras distintas - supuestamente tailandés; ver foto en el álbum "Londres 2007"
Miércoles: Poulet Piquant con chile, que viene a ser un pollo como caramelizado con una salsa dulce y picante - en un restaurante belga, aunque no tengo idea si la comida es realmente de ahí
Jueves: Lasagna Clasica - italiana, obviamente
Toda una revelación, no?????
La verdad que viene siendo una gran experiencia, como si fuera un viaje de auto-descubrimiento... me siento como si estuviera en el Tibet, con la ventaja adicional de tener esos maravillosos avances tecnológicos como la luz eléctrica (y en caso de necesitarlo, también un inodoro!)
No debe haber país del mundo donde se lean más diarios que en Inglaterra.
Viajando de noche en el tren o el metro, es increíble la cantidad de gente que lee el diario (aproximadamente 80%, según mi encuesta informal, en absoluto representativa y sin el menor valor estadístico)
Seguramente esto sea posible gracias a que la gente al terminar de leer su diario lo deja doblado en el asiento o en algún otro lugar accesible. De esta forma, cualquier persona puede servirse el diario de su preferencia.
Además da la impresión de que existe una regla no escrita por la cual si alguien recoge un diario del asiento, sólo lo lee mientras dure su viaje. O sea que en ese caso, lo deja en el mismo asiento cuando se está por bajar.
Interesante costumbre, que ojalá se traslade a Uruguay...
Hay carteles por todos lados que dicen que a partir del primero de julio Inglaterra va a ser "smoke free".
Parece que finalmente en algo fuimos más adelantados que ellos!
Aunque en realidad no me sorprende que hayamos sido primeros en esto... siempre fuimos muy adelantados en materia de coartar las libertades individuales!
Creo que ya lo había comentado otras veces, pero es imposible estar en Londres y no asombrarse por la diversidad de gente.
Los indios definitivamente parecen haber copado la ciudad; da la impresión de que en la ciudad es mucho más fácil conseguir poppadom que fish and chips. Se supone que además hay algunas zonas donde hay más concentración de ellos, aunque se los ve por todos lados (como siempre, reconocibles fácilmente por su forma de vestir: las mujeres con sus saris de colores, y los hombres con pantalón de vestir y championes)
También hay muchísimos árabes o algo así (no los diferencio mucho), que además en muchos casos andan con dos o tres mujeres (no creo que sean sus hermanas) que andan tapadas de alguna forma: los más "liberales" les permiten mostrarse con un vestido largo y apenas la cabeza cubierta, mientras que otros les agregan una especie de velo frente a la boca. Los más fanáticos las hacen cubrirse por completo, dejándoles apenas un agujerito chiquito para los ojos.
Y por supuesto, los hombres van vestidos con ropa "normal"; se ve que para ellos no hay restricciones...
También hay miles de africanos (aunque también podrían ser jamaiquinos o algo así) y una cantidad de gente de Extremo Oriente. Sobre todo parece que estos últimos son chinos, tailandeses y vietnamitas. Mirándolos bien hay diferencias entre ellos, aunque para el ojo occidental no entrenado resulta imposible saber de dónde son.
Quizá la mejor muestra de diversidad sea Miss Inglaterra 2005... la verdad que no se la ve muy típicamente inglesa, pero sí resulta muy representativa de la realidad actual!
Los costos de los apartamentos en Londres son IN-CRE-Í-BLES. Una pequeña muestra: justo al lado de la oficina están terminando de construir un complejo de cuatro edificios de apartamentos.
Están frente al río y la zona es bastante linda (aunque no es de las más lujosas de Londres, por lejos), y el costo por un apartamento de 1 dormitorio en los pisos más bajos es de... (suspenso)... (no respiren)... casi 350.000 libras!!! (700.000 dólares)
Un apartamento de dos dormitorios ya cuesta más de un millón de dólares.
Estos apartamentos son los que quedan... los apartamentos más grandes ya fueron vendidos, y realmente prefiero no averiguar cuánto costaban!
Por si quieren chusmear: http://www.batterseareach.co.uk
Si prefieren, en la página hay también un link a otros emprendimientos de la misma compañía.
El récord que encontré en ellos es un apartamento de dos dormitorios que cuesta 2.5 millones de dólares, o uno de 3 dormitorios que cuesta 3.9 millones de dólares.
Por ese dinero en Uruguay creo que perfectamente se puede comprar un paquete que incluya la residencia de Suárez, la de Anchorena y tres o cuatro ministros que trabajen de caseros!
Una cosa que me sorprendió es que en los trenes están anunciando que en caso de que uno no pase su tarjeta por un lector al entrar o salir de la estación, puede recibir una multa importante.
En realidad esto resultaría perfectamente normal, pero lo encuentro raro porque justamente es algo que me había llamado mucho la atención antes.
El tema es así: casi todo el mundo usa tarjetas prepagas a las cuales se les carga la cantidad de dinero que uno quiere y obviamente en cada viaje se le va descontando del saldo. Como el costo depende de la duración del viaje, en las estaciones hay lectores de tarjeta y entonces uno tiene que marcar la entrada y la salida ("touch in" y "touch out").
Sin embargo en muchísimos lugares no había ningún control. Simplemente ponían el lector en un lugar visible y esperaban que la gente marcara... y lo increíble es que la gente efectivamente lo hacía!!!
Por eso resulta raro que ahora sí amenacen tanto con multas en caso de que detecten que uno no tocó al entrar y salir.
como en tantos otros casos, supongo que la culpa de todo la deben tener las rifas de Arquitectura... además de ser conocidos como el país del mundo con mayor porcentaje de periodistas, estudiantes y lisiados, posiblemente fuéramos conocidos también como los mayores caminantes del mundo... seguro que a la gente del transporte le llamó la atención que a los estudiantes uruguayos se los veía por todos los rincones de la ciudad y según los registros ninguno había pisado jamás el transporte público!
Hasta la próxima!
Posiblemente la principal novedad del viaje es que llevo cinco días y todavía no fui a McDonald´s... de hecho estoy experimentando con comida, aprovechando un poco de la diversidad que quizá sólo Londres pueda ofrecer.
Paso a relatar mi aventura gastronómica de todas las noches: (los almuerzos acá son muy livianos, normalmente sandwiches o ensaladas, así que no da para experimentar mucho)
Domingo: Curry rojo de cordero - supuestamente indio
Lunes: Kebab de pollo y cordero en pan de pita - supuestamente turco
Martes: Pan King con hongos, carne, arroz y muchas verduras distintas - supuestamente tailandés; ver foto en el álbum "Londres 2007"
Miércoles: Poulet Piquant con chile, que viene a ser un pollo como caramelizado con una salsa dulce y picante - en un restaurante belga, aunque no tengo idea si la comida es realmente de ahí
Jueves: Lasagna Clasica - italiana, obviamente
Toda una revelación, no?????
La verdad que viene siendo una gran experiencia, como si fuera un viaje de auto-descubrimiento... me siento como si estuviera en el Tibet, con la ventaja adicional de tener esos maravillosos avances tecnológicos como la luz eléctrica (y en caso de necesitarlo, también un inodoro!)
No debe haber país del mundo donde se lean más diarios que en Inglaterra.
Viajando de noche en el tren o el metro, es increíble la cantidad de gente que lee el diario (aproximadamente 80%, según mi encuesta informal, en absoluto representativa y sin el menor valor estadístico)
Seguramente esto sea posible gracias a que la gente al terminar de leer su diario lo deja doblado en el asiento o en algún otro lugar accesible. De esta forma, cualquier persona puede servirse el diario de su preferencia.
Además da la impresión de que existe una regla no escrita por la cual si alguien recoge un diario del asiento, sólo lo lee mientras dure su viaje. O sea que en ese caso, lo deja en el mismo asiento cuando se está por bajar.
Interesante costumbre, que ojalá se traslade a Uruguay...
Hay carteles por todos lados que dicen que a partir del primero de julio Inglaterra va a ser "smoke free".
Parece que finalmente en algo fuimos más adelantados que ellos!
Aunque en realidad no me sorprende que hayamos sido primeros en esto... siempre fuimos muy adelantados en materia de coartar las libertades individuales!
Creo que ya lo había comentado otras veces, pero es imposible estar en Londres y no asombrarse por la diversidad de gente.
Los indios definitivamente parecen haber copado la ciudad; da la impresión de que en la ciudad es mucho más fácil conseguir poppadom que fish and chips. Se supone que además hay algunas zonas donde hay más concentración de ellos, aunque se los ve por todos lados (como siempre, reconocibles fácilmente por su forma de vestir: las mujeres con sus saris de colores, y los hombres con pantalón de vestir y championes)
También hay muchísimos árabes o algo así (no los diferencio mucho), que además en muchos casos andan con dos o tres mujeres (no creo que sean sus hermanas) que andan tapadas de alguna forma: los más "liberales" les permiten mostrarse con un vestido largo y apenas la cabeza cubierta, mientras que otros les agregan una especie de velo frente a la boca. Los más fanáticos las hacen cubrirse por completo, dejándoles apenas un agujerito chiquito para los ojos.
Y por supuesto, los hombres van vestidos con ropa "normal"; se ve que para ellos no hay restricciones...
También hay miles de africanos (aunque también podrían ser jamaiquinos o algo así) y una cantidad de gente de Extremo Oriente. Sobre todo parece que estos últimos son chinos, tailandeses y vietnamitas. Mirándolos bien hay diferencias entre ellos, aunque para el ojo occidental no entrenado resulta imposible saber de dónde son.
Quizá la mejor muestra de diversidad sea Miss Inglaterra 2005... la verdad que no se la ve muy típicamente inglesa, pero sí resulta muy representativa de la realidad actual!
Los costos de los apartamentos en Londres son IN-CRE-Í-BLES. Una pequeña muestra: justo al lado de la oficina están terminando de construir un complejo de cuatro edificios de apartamentos.
Están frente al río y la zona es bastante linda (aunque no es de las más lujosas de Londres, por lejos), y el costo por un apartamento de 1 dormitorio en los pisos más bajos es de... (suspenso)... (no respiren)... casi 350.000 libras!!! (700.000 dólares)
Un apartamento de dos dormitorios ya cuesta más de un millón de dólares.
Estos apartamentos son los que quedan... los apartamentos más grandes ya fueron vendidos, y realmente prefiero no averiguar cuánto costaban!
Por si quieren chusmear: http://www.batterseareach.co.uk
Si prefieren, en la página hay también un link a otros emprendimientos de la misma compañía.
El récord que encontré en ellos es un apartamento de dos dormitorios que cuesta 2.5 millones de dólares, o uno de 3 dormitorios que cuesta 3.9 millones de dólares.
Por ese dinero en Uruguay creo que perfectamente se puede comprar un paquete que incluya la residencia de Suárez, la de Anchorena y tres o cuatro ministros que trabajen de caseros!
Una cosa que me sorprendió es que en los trenes están anunciando que en caso de que uno no pase su tarjeta por un lector al entrar o salir de la estación, puede recibir una multa importante.
En realidad esto resultaría perfectamente normal, pero lo encuentro raro porque justamente es algo que me había llamado mucho la atención antes.
El tema es así: casi todo el mundo usa tarjetas prepagas a las cuales se les carga la cantidad de dinero que uno quiere y obviamente en cada viaje se le va descontando del saldo. Como el costo depende de la duración del viaje, en las estaciones hay lectores de tarjeta y entonces uno tiene que marcar la entrada y la salida ("touch in" y "touch out").
Sin embargo en muchísimos lugares no había ningún control. Simplemente ponían el lector en un lugar visible y esperaban que la gente marcara... y lo increíble es que la gente efectivamente lo hacía!!!
Por eso resulta raro que ahora sí amenacen tanto con multas en caso de que detecten que uno no tocó al entrar y salir.
como en tantos otros casos, supongo que la culpa de todo la deben tener las rifas de Arquitectura... además de ser conocidos como el país del mundo con mayor porcentaje de periodistas, estudiantes y lisiados, posiblemente fuéramos conocidos también como los mayores caminantes del mundo... seguro que a la gente del transporte le llamó la atención que a los estudiantes uruguayos se los veía por todos los rincones de la ciudad y según los registros ninguno había pisado jamás el transporte público!
Hasta la próxima!
Londres III (22-MAY-2007)
Hay veces en que se hace necesario reforzar la identidad nacional. Quizá sea por eso que la salida desde nuestro principal aeropuerto a bordo de nuestra aerolínea de bandera permite apreciar algunas de las características más típicamente uruguayas.
También convengamos en algo: los reglamentos de seguridad aérea son francamente irritantes y además no parecen dar una garantía absoluta.
Si los dos primeros párrafos parecieron completamente desconectados uno del otro (no sólo lo parecieron: lo estaban), acá va la explicación: en los controles de seguridad se puede ver la típica conducta uruguaya: "si me obligan, lo hago; pero si no me controlan, entonces no me pidan que lo haga bien!"
Según apareció en todos los medios de prensa, desde el 1ro. de mayo el Aeropuerto de Carrasco sigue todas las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas internacionales. Entre otras cosas, esto implica que está prohibido llevar en el equipaje de mano líquidos, geles y otras cosas similares a menos que sean envases de menos de 100 ml, sean llevados en una bolsa transparente con cierre (tipo Ziploc) no mayor a 20x20 cm y sean sometidos a inspección visual por el personal de tierra.
Como todo esto parece muy incómodo, en realidad lo único que se hace aquí es PREGUNTAR al pasajero si cumple con esto, sin realizar ningún tipo de control (vamos a dudar de los uruguayos, que justamente en el ranking mundial de honestidad debería ocupar los primeros lugares, a lo sumo compartiéndolo con los canadienses, noruegos o suizos??)
Por si fuera poco, Pluna debe ser la única aerolínea del mundo que sigue entregando cubiertos de metal a sus pasajeros (otra vez: cómo vamos a poner en tela de juicio la innegable actitud pacífica de los uruguayos??)
De cualquier forma, la verdad que resulta mucho más cómodo de esta manera...
Pasando al viaje en sí, estoy contento porque esto recién empezó pero ya pude sacarme algunas dudas que me atormentaban hace tiempo:
Pregunta: Qué hay dentro de las Salas Vip de los aeropuertos?
Respuesta: No, por lo que vi no hay sauna ni jacuzzi, ni tampoco funcionan como garitos, punto de reunión de terroristas internacionales o logias masónicas. Simplemente hay sillones cómodos, diarios, revistas, refrescos, snacks, algún televisor. Realmente una gran desilusión, pero de cualquier forma valen la pena para las esperas.
Pregunta: Los japoneses roncan?
Respuesta: Aparentemente sí. Al menos el que tuve sentado al lado mío en el avión lo hacía.
Pregunta: Los africanos realmente usan esas túnicas de colores, o sólo se las ponen para resultar más llamativos en National Geographic?
Respuesta: Las usan.
Después de obtener estas importantes respuestas, pude dedicarme a pasear y la verdad que estuvo muy bueno.
El domingo apenas llegamos fuimos a Greenwich, que es un lugar espectacular. No sólo tiene el meridiano en sí, sino otras varias atracciones como el Royal Observatory y el Maritime Museum, todo rodeado por un parque precioso. Igual, por supuesto que todo el mundo se aglomera para sacarse su foto en el meridiano, al punto que hay que hacer unos minutos de cola para ganarse el derecho de sacar la foto ridícula con un pie de cada lado o cosas así... pero por supuesto que esperamos con gusto e hicimos nuestra pavada, como corresponde!!
Lo único triste es que nos perdimos la oportunidad de sacar una de las últimas fotos al Cutty Sark, un velero histórico que está justo al lado del parque... el lunes me desperté con la noticia de que se había incendiado durante la madrugada! Justo lo estaban reconstruyendo (así que igual no hubiéramos podido sacar muy buenas fotos), pero ahora parece que la reconstrucción va a tener que ser bastante más profunda de lo planeado.
Después de Greenwich fuimos a Camden Town, que es un lugar que realmente vale la pena... de hecho me respondió otra pregunta: "Dónde compran los punks sus cinturones pinchudos, ropas de cuero con cadenas y botas gigantescas con todo tipo de protuberancias???"
Camden Town es un mercado callejero con un ambiente espectacular, donde se puede ver todo tipo de gente rara y todo tipo de productos en venta. Es increíble!!
Para compensar tanta locura, caminamos un buen rato por la zona de Little Venice (que en realidad debería llamarse Tiny Venice) y Regent's Park.
Bueno, esto es todo por hoy. Hasta el próximo reporte!
También convengamos en algo: los reglamentos de seguridad aérea son francamente irritantes y además no parecen dar una garantía absoluta.
Si los dos primeros párrafos parecieron completamente desconectados uno del otro (no sólo lo parecieron: lo estaban), acá va la explicación: en los controles de seguridad se puede ver la típica conducta uruguaya: "si me obligan, lo hago; pero si no me controlan, entonces no me pidan que lo haga bien!"
Según apareció en todos los medios de prensa, desde el 1ro. de mayo el Aeropuerto de Carrasco sigue todas las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas internacionales. Entre otras cosas, esto implica que está prohibido llevar en el equipaje de mano líquidos, geles y otras cosas similares a menos que sean envases de menos de 100 ml, sean llevados en una bolsa transparente con cierre (tipo Ziploc) no mayor a 20x20 cm y sean sometidos a inspección visual por el personal de tierra.
Como todo esto parece muy incómodo, en realidad lo único que se hace aquí es PREGUNTAR al pasajero si cumple con esto, sin realizar ningún tipo de control (vamos a dudar de los uruguayos, que justamente en el ranking mundial de honestidad debería ocupar los primeros lugares, a lo sumo compartiéndolo con los canadienses, noruegos o suizos??)
Por si fuera poco, Pluna debe ser la única aerolínea del mundo que sigue entregando cubiertos de metal a sus pasajeros (otra vez: cómo vamos a poner en tela de juicio la innegable actitud pacífica de los uruguayos??)
De cualquier forma, la verdad que resulta mucho más cómodo de esta manera...
Pasando al viaje en sí, estoy contento porque esto recién empezó pero ya pude sacarme algunas dudas que me atormentaban hace tiempo:
Pregunta: Qué hay dentro de las Salas Vip de los aeropuertos?
Respuesta: No, por lo que vi no hay sauna ni jacuzzi, ni tampoco funcionan como garitos, punto de reunión de terroristas internacionales o logias masónicas. Simplemente hay sillones cómodos, diarios, revistas, refrescos, snacks, algún televisor. Realmente una gran desilusión, pero de cualquier forma valen la pena para las esperas.
Pregunta: Los japoneses roncan?
Respuesta: Aparentemente sí. Al menos el que tuve sentado al lado mío en el avión lo hacía.
Pregunta: Los africanos realmente usan esas túnicas de colores, o sólo se las ponen para resultar más llamativos en National Geographic?
Respuesta: Las usan.
Después de obtener estas importantes respuestas, pude dedicarme a pasear y la verdad que estuvo muy bueno.
El domingo apenas llegamos fuimos a Greenwich, que es un lugar espectacular. No sólo tiene el meridiano en sí, sino otras varias atracciones como el Royal Observatory y el Maritime Museum, todo rodeado por un parque precioso. Igual, por supuesto que todo el mundo se aglomera para sacarse su foto en el meridiano, al punto que hay que hacer unos minutos de cola para ganarse el derecho de sacar la foto ridícula con un pie de cada lado o cosas así... pero por supuesto que esperamos con gusto e hicimos nuestra pavada, como corresponde!!
Lo único triste es que nos perdimos la oportunidad de sacar una de las últimas fotos al Cutty Sark, un velero histórico que está justo al lado del parque... el lunes me desperté con la noticia de que se había incendiado durante la madrugada! Justo lo estaban reconstruyendo (así que igual no hubiéramos podido sacar muy buenas fotos), pero ahora parece que la reconstrucción va a tener que ser bastante más profunda de lo planeado.
Después de Greenwich fuimos a Camden Town, que es un lugar que realmente vale la pena... de hecho me respondió otra pregunta: "Dónde compran los punks sus cinturones pinchudos, ropas de cuero con cadenas y botas gigantescas con todo tipo de protuberancias???"
Camden Town es un mercado callejero con un ambiente espectacular, donde se puede ver todo tipo de gente rara y todo tipo de productos en venta. Es increíble!!
Para compensar tanta locura, caminamos un buen rato por la zona de Little Venice (que en realidad debería llamarse Tiny Venice) y Regent's Park.
Bueno, esto es todo por hoy. Hasta el próximo reporte!
Missouri (20-JUL-2006)
Finalmente me decidí a escribir desde Missouri, el "show-me state" (si alguien entiende qué quiere decir el slogan, por favor mándeme un mail!)
Este viaje es bastante especial por varias cosas, por ejemplo es la primera vez que estoy completamente solo visitando a un cliente y también porque es la primera vez en que tengo un auto para moverme por mi cuenta.
Resulta que el cliente queda básicamente en el medio de la nada, en un distrito que se llama Jackson y queda a unos 18 kilómetros de la ciudad del mismo nombre. Yo me estoy quedando en un hotel que queda a unos 12 kilómetros de la planta y también en el medio de la nada, aunque no tanto porque al menos está en un cruce de rutas grandes: la interestatal 55 y la highway 61 (sí, la misma Highway 61 de la canción de Bob Dylan y otras varias!! le llaman "la ruta del blues" porque sale de New Orleans y cruza por varios lugares emblemáticos como Memphis o St. Louis)
Jackson es una ciudad chica, de unos 11.000 habitantes, y la otra ciudad de la zona es Cape Girardeau, que es bastante más importante pero igual no llega a 40.000 habitantes, así que obviamente no había chance de volar directo hacia ahí. Entonces el vuelo fue a St. Louis, para retirar el auto alquilado y manejar los casi 200 kilómetros hasta Jackson.
En realidad hubo antes una escala en Miami, donde gracias a una conexión con 8 horas de espera tuve oportunidad de salir a dar una vuelta... por suerte me habían advertido que fuera a Miami Beach y no a la propia Miami, porque el ómnibus pasaba por downtown y lo que se veía en el camino era realmente horrible.
Yo no entiendo por qué los barrios decadentes de las películas los ambientan en El Salvador o La Habana, si esa misma decadencia se les mudó a la propia Miami!
Es increíble cómo los latinos han llegado a conquistarles toda una ciudad, y sin siquiera disparar un misil! Es cierto que lo que Estados Unidos hace con Cuba es cruel, pero los cubanos al menos se están tomando una pequeña venganza.
No será que todo el tema de la persecución política y las penurias económicas son en realidad una excusa para conseguir que su gente se vaya infiltrando de a poquito en Estados Unidos? En ese caso, Fidel en vez de ser un viejito tozudo y medio gagá sería el mayor estratega desde Maquiavelo!:-)
En Miami ya en el aeropuerto hablan principalmente en español, de hecho en la parte de migración llegan al extremo de pasar por los altoparlantes los mensajes en español y después repetir sólo algunas de las cosas en inglés! Me imagino que los turistas japoneses o alemanes deben quedarse pensando si no se equivocaron de país, y también preguntándose cuál es la puerta a la que tienen que ir, si tuvieron la mala suerte de que su puerta sólo la anunciaron en español.
Finalmente fui a Miami Beach, lo que tampoco me gustó demasiado pero al menos estaba más cuidado. Viene a ser como Punta del Este pero con comercios aún más caros y con cubanos en vez de porteños. Lo malo es que el calor y la humedad eran insoportables, así que no se podía caminar mucho. El avión aterrizó a las 5:30 AM y ya había 28 grados (aunque era noche cerrada), así que me imagino que para la hora en que andaba caminando por ahí tenía que haber al menos 35 grados, y además una humedad altísima. Para peor la mayoría de los comercios abrían cerca de las 11, que era más o menos la hora a la que tenía que empezar a volver para tomar el vuelo a St. Louis.
En definitiva, es mejor adelantarse a la llegada a St. Louis, donde tuve la primera sorpresa agradable: aparentemente no había disponibilidad de autos económicos como el que yo había alquilado, así que me asignaron un Chevrolet Malibu 2006!
Cuando llegué al lugar E7 que me habían indicado, pensé que había entendido mal... en ese lugar había estacionado un terrible bote que no podía ser mi auto (me habían dicho que era un Malibu pero yo no conozco mucho de autos, no tenía ni idea cómo era... para los ignorantes como yo, pueden conocerlo en http://www.chevrolet.com/malibu/photogallery/, o también pueden ver las fotos que colgué)
Además de que es realmente grande y tiene un motor espectacular (V6 de 3.5 litros), viene con todos los chiches: aire acondicionado, techo eléctrico, ABS, airbag, dirección asistida, cruise control, radio con cd, vidrios eléctricos, etc., etc.
En realidad para el estándar de Estados Unidos no es de los autos lujosos ni tampoco de los más grandes, pero para mí es un cochazo y la verdad que da gusto manejarlo. Y es bueno saber que en caso de necesitarlo, en la valija podría acomodar fácilmente un par de cadáveres. :-)
La zona sudeste de Missouri -donde está Jackson- es una zona principalmente rural, con muy poca población. Hay algunas plantas industriales realmente grandes, como la de nuestro cliente y principalmente una planta de Procter & Gamble que está justo al lado, a orillas del río Mississippi.
La gente en todos lados parece terriblemente amable, la verdad que da gusto. Además hablan con un acento realmente simpático, parecido al de los montañeses de los dibujitos, y todo el tiempo dicen cosas como "alrighty" o "gotcha".
La encargada del producto en nuestro cliente habla así y además agrega otras frases pintorescas como "Holy Cow!", "cry me a river!" o "good golly!".
Gracias a que tengo el auto me puedo mover con facilidad, pero no he ido más allá de Jackson y Cape Girardeau porque tampoco tengo mucho tiempo ni ganas de pasarme dando vueltas. No encontré nada muy destacable en ninguna de las dos ciudades pero son lugares tranquilos y prolijos, donde realmente se debe vivir muy bien. Hay unos parques muy grandes, muchas canchas de baseball y unos centros comerciales enormes, así que tienen todo lo que necesitan.
Por suerte en el hotel yo también tengo todo lo que puedo necesitar, la verdad que está impecable.
El clima estos días es duro, una ola de calor está cubriendo toda la zona. Las temperaturas máximas están siendo de 35 o 36 grados todos los días, y además la humedad máxima está por el 100%. Realmente el calor no se siente tanto porque todos los lugares tienen muy buen aire acondicionado (incluido el auto!) y en las horas de mayor temperatura estoy en la oficina, pero igual se hace notar.
Hace días que vienen amenazando con una tormenta medio grande pero por ahora no hay novedades. Donde sí hubo tormenta es en St. Louis, y fue MUY grande... hubo vientos de 150 kilómetros por hora que dejaron unos daños enormes, por lo cual todavía están en estado de emergencia y tienen más de 500.000 personas sin luz.
Justo mañana voy a ir por ahí, así que voy a ver si puedo sacar alguna linda foto de los destrozos!!
Bueno, no tengo mucho más para contar y ya es más que suficiente para un solo reporte, así que termino por acá.
Este viaje es bastante especial por varias cosas, por ejemplo es la primera vez que estoy completamente solo visitando a un cliente y también porque es la primera vez en que tengo un auto para moverme por mi cuenta.
Resulta que el cliente queda básicamente en el medio de la nada, en un distrito que se llama Jackson y queda a unos 18 kilómetros de la ciudad del mismo nombre. Yo me estoy quedando en un hotel que queda a unos 12 kilómetros de la planta y también en el medio de la nada, aunque no tanto porque al menos está en un cruce de rutas grandes: la interestatal 55 y la highway 61 (sí, la misma Highway 61 de la canción de Bob Dylan y otras varias!! le llaman "la ruta del blues" porque sale de New Orleans y cruza por varios lugares emblemáticos como Memphis o St. Louis)
Jackson es una ciudad chica, de unos 11.000 habitantes, y la otra ciudad de la zona es Cape Girardeau, que es bastante más importante pero igual no llega a 40.000 habitantes, así que obviamente no había chance de volar directo hacia ahí. Entonces el vuelo fue a St. Louis, para retirar el auto alquilado y manejar los casi 200 kilómetros hasta Jackson.
En realidad hubo antes una escala en Miami, donde gracias a una conexión con 8 horas de espera tuve oportunidad de salir a dar una vuelta... por suerte me habían advertido que fuera a Miami Beach y no a la propia Miami, porque el ómnibus pasaba por downtown y lo que se veía en el camino era realmente horrible.
Yo no entiendo por qué los barrios decadentes de las películas los ambientan en El Salvador o La Habana, si esa misma decadencia se les mudó a la propia Miami!
Es increíble cómo los latinos han llegado a conquistarles toda una ciudad, y sin siquiera disparar un misil! Es cierto que lo que Estados Unidos hace con Cuba es cruel, pero los cubanos al menos se están tomando una pequeña venganza.
No será que todo el tema de la persecución política y las penurias económicas son en realidad una excusa para conseguir que su gente se vaya infiltrando de a poquito en Estados Unidos? En ese caso, Fidel en vez de ser un viejito tozudo y medio gagá sería el mayor estratega desde Maquiavelo!:-)
En Miami ya en el aeropuerto hablan principalmente en español, de hecho en la parte de migración llegan al extremo de pasar por los altoparlantes los mensajes en español y después repetir sólo algunas de las cosas en inglés! Me imagino que los turistas japoneses o alemanes deben quedarse pensando si no se equivocaron de país, y también preguntándose cuál es la puerta a la que tienen que ir, si tuvieron la mala suerte de que su puerta sólo la anunciaron en español.
Finalmente fui a Miami Beach, lo que tampoco me gustó demasiado pero al menos estaba más cuidado. Viene a ser como Punta del Este pero con comercios aún más caros y con cubanos en vez de porteños. Lo malo es que el calor y la humedad eran insoportables, así que no se podía caminar mucho. El avión aterrizó a las 5:30 AM y ya había 28 grados (aunque era noche cerrada), así que me imagino que para la hora en que andaba caminando por ahí tenía que haber al menos 35 grados, y además una humedad altísima. Para peor la mayoría de los comercios abrían cerca de las 11, que era más o menos la hora a la que tenía que empezar a volver para tomar el vuelo a St. Louis.
En definitiva, es mejor adelantarse a la llegada a St. Louis, donde tuve la primera sorpresa agradable: aparentemente no había disponibilidad de autos económicos como el que yo había alquilado, así que me asignaron un Chevrolet Malibu 2006!
Cuando llegué al lugar E7 que me habían indicado, pensé que había entendido mal... en ese lugar había estacionado un terrible bote que no podía ser mi auto (me habían dicho que era un Malibu pero yo no conozco mucho de autos, no tenía ni idea cómo era... para los ignorantes como yo, pueden conocerlo en http://www.chevrolet.com/malibu/photogallery/, o también pueden ver las fotos que colgué)
Además de que es realmente grande y tiene un motor espectacular (V6 de 3.5 litros), viene con todos los chiches: aire acondicionado, techo eléctrico, ABS, airbag, dirección asistida, cruise control, radio con cd, vidrios eléctricos, etc., etc.
En realidad para el estándar de Estados Unidos no es de los autos lujosos ni tampoco de los más grandes, pero para mí es un cochazo y la verdad que da gusto manejarlo. Y es bueno saber que en caso de necesitarlo, en la valija podría acomodar fácilmente un par de cadáveres. :-)
La zona sudeste de Missouri -donde está Jackson- es una zona principalmente rural, con muy poca población. Hay algunas plantas industriales realmente grandes, como la de nuestro cliente y principalmente una planta de Procter & Gamble que está justo al lado, a orillas del río Mississippi.
La gente en todos lados parece terriblemente amable, la verdad que da gusto. Además hablan con un acento realmente simpático, parecido al de los montañeses de los dibujitos, y todo el tiempo dicen cosas como "alrighty" o "gotcha".
La encargada del producto en nuestro cliente habla así y además agrega otras frases pintorescas como "Holy Cow!", "cry me a river!" o "good golly!".
Gracias a que tengo el auto me puedo mover con facilidad, pero no he ido más allá de Jackson y Cape Girardeau porque tampoco tengo mucho tiempo ni ganas de pasarme dando vueltas. No encontré nada muy destacable en ninguna de las dos ciudades pero son lugares tranquilos y prolijos, donde realmente se debe vivir muy bien. Hay unos parques muy grandes, muchas canchas de baseball y unos centros comerciales enormes, así que tienen todo lo que necesitan.
Por suerte en el hotel yo también tengo todo lo que puedo necesitar, la verdad que está impecable.
El clima estos días es duro, una ola de calor está cubriendo toda la zona. Las temperaturas máximas están siendo de 35 o 36 grados todos los días, y además la humedad máxima está por el 100%. Realmente el calor no se siente tanto porque todos los lugares tienen muy buen aire acondicionado (incluido el auto!) y en las horas de mayor temperatura estoy en la oficina, pero igual se hace notar.
Hace días que vienen amenazando con una tormenta medio grande pero por ahora no hay novedades. Donde sí hubo tormenta es en St. Louis, y fue MUY grande... hubo vientos de 150 kilómetros por hora que dejaron unos daños enormes, por lo cual todavía están en estado de emergencia y tienen más de 500.000 personas sin luz.
Justo mañana voy a ir por ahí, así que voy a ver si puedo sacar alguna linda foto de los destrozos!!
Bueno, no tengo mucho más para contar y ya es más que suficiente para un solo reporte, así que termino por acá.
Atlanta (14-NOV-2005)
En el fin de semana me quedé en un hotel en el centro mismo de Atlanta para aprovechar a conocer ahí, y para la vuelta nada mejor (para mí!) que escribir un reporte.
La verdad que recién al llegar propiamente a Atlanta me empecé a dar cuenta del grado real de importancia que tiene la ciudad. En realidad hay muchas cosas que apuntan a eso, pero por algún motivo no la consideraba una ciudad muy importante.
Si se considera todo el área metropolitana, Atlanta llega casi a 4 millones de personas, lo que ya la hace una ciudad bastante grande. Sin embargo, lo que más me sorprendió es que el aeropuerto de Atlanta es el aeropuerto con mayor movimento del mundo, en términos de número de pasajeros... nunca lo hubiera pensado!
Posiblemente esto esté muy influenciado por el hecho de que Delta Airlines, que es la segunda mayor aerolínea del mundo, tiene su sede aquí. (además la primera aerolínea, que es American Airlines/American Eagle, no concentra tanto el tráfico porque tiene varios hubs grandes)
Además acá tienen su sede muchas compañías muy importantes (las principales seguramente sean Coca-Cola y Turner Entertainment) y otras compañías tienen al menos su sede para todo el sudeste, así que es un importante centro industrial y comercial.
Ahora entiendo por qué Atlanta tiene equipos en las ligas mayores de los cuatro deportes principales (football, baseball, basketball y hockey), que es una distinción que no muchas ciudades de USA tienen!
Acá hice algunos paseos que están muy buenos como por ejemplo el museo de Coca-Cola, el tour por CNN y la visita al Turner Field (estadio de baseball), pero posiblemente lo más interesante sea la visita a la zona histórica donde nació y vivió Martin Luther King Jr.
No es únicamente un museo sino que es realmente un barrio reconstruido, con varios edificios y lugares para ver en un rango de un par de cuadras. Se lo considera sitio histórico y lo administra el servicio de parques nacionales.
Hay varias casas conservadas en la zona, pero las atracciones principales son la casa donde nació, la iglesia donde fue pastor entre 1960 y 1968, su tumba y un centro construido después que viene a ser el museo principal.
Es muy impresionante estar ahí y leer cómo eran las cosas en la década de los 60 acá en el sur, ver videos, escuchar relatos y discursos... no se puede creer que hayan pasado apenas 40 años de eso!
De hecho, acá en Atlanta tengo la clara impresión de que el racismo sigue bastante vivo todavía. Al menos legalmente ya no existe pero muchas cosas dan la impresión de que en los hechos todavía hay un largo camino para recorrer.
Por ejemplo hay algunas cosas tangibles:
Por el lado de los negros, tiendas en la calle venden remeras con textos bastante racistas contra los blancos (por más que Martín Luther King sea el héroe oficial de la ciudad, al menos en las remeras gana por goleada Malcolm X y algunos otros que no conocía). También hay diarios que tratan únicamente de la comunidad negra y son bastante hostiles en algunas cosas.
Por el lado de los blancos, existe como una intención forzada de mostrar que no son racistas y mostrar cómo se preocupan por los "afroamericanos", lo que en realidad también me parece muy malo porque además de no resultar sincero, me parece que tampoco sirve para buscar una integración real porque sigue marcando diferencias.
Por ejemplo, en librerías pueden encontrarse secciones como: "ficción", "biografías", "libros infantiles", "ciencias sociales", "libros de referencia" (hasta acá vamos bien), "de interés para afroamericanos" (eh?? y esto qué es?), etc.
Esos carteles no son como los que había en los años 60 para indicar los lugares donde los negros sí podían estar, pero tienen cierto parecido...
En el propio museo de Coca-Cola hay unos paneles que dicen cosas como: "Colaboración en la educación", "Coca-Cola y los niños", "Viviendo una vida deportiva" (bien, no hay problema hasta acá) y "Refrescando el espíritu afroamericano" (mmmm...)
Si bien en Uruguay estoy seguro de que hay más racismo de lo que pensamos, también estoy seguro de que estamos muchísimo mejor que lo que están acá. Por ejemplo, me preguntó qué pasaría si Coca-Cola como espónsor de la selección uruguaya pusiera avisos en la tele mostrando imágenes del "Chengue" Morales festejando los goles del 2001 contra Australia mientras una voz en off dice: "Coca-Cola... siempre junto a la selección y a los negros"
Además de esos detalles puntuales, acá me da la impresión que la mezcla racial es casi inexistente. Por ejemplo los comercios parecen ser patrimonio exclusivo de una raza u otra, y entonces toda la gente que atiende es de la misma raza. Esto no se aplica a los locales que pertenecen a las grandes cadenas, pero a uno le queda la impresión de que esa mezcla es un poco forzada para ser "políticamente correctos"... más o menos similar a lo que hacen con los nenes que aparecen jugando con Barney!
Parece que los negros viven en sus propios lugares, tienen sus propios lugares de trabajo, su propia música, su propia ropa, su propia adaptación del lenguaje, sus propios ídolos, se juntan en sus propios lugares, etc...
Más allá de la igualdad legal, supongo que la integración real puede llevar muchos años más, hay que pensar que hace sólo 40 años los negros no tenían ningún derecho.
Ahora se podría decir que tienen cierto poder. Por lo que estuve viendo, todos los últimos años los alcaldes de Atlanta fueron negros, y eso es razonable porque el porcentaje de población negra es como de 65% (y viendo cómo es la situación social, calculo que a menos que este porcentaje cambie, ningún blanco va a resultar electo por bastante tiempo!)
Sin embargo en el tipo de trabajo que tienen me parece que hay diferencia clara, y eso les puede costar bastante más alcanzarlo porque no son cargos electivos donde puedan hacer valer la mayoría.
Pasando a otros temas más livianos, el domingo pude ser testigo de una verdadera "tailgate party"!
Resulta que había partido de football, jugaban los Atlanta Falcons contra los Green Bay Packers (entradas agotadas... :-( ). El partido empezaba a las 4PM pero ya desde antes de la 1PM vi que empezaron a llegar camionetas a los estacionamientos que quedan alrededor del estadio. Me resultó medio raro porque las entradas se venden por adelantado, entonces no había mucha necesidad de ir al estadio con tanta anticipación (acá no hay preliminar de tercera división!).
Sin embargo esa gente no tenía la menor intención de entrar al estadio tan temprano... apenas llegaron abrieron las camionetas y empezaron a bajar todo tipo de cosas: sillas y mesas plegables, heladeras, bolsas, canastas, parrilleros portátiles, comida, bebida, hasta algunos llevaban su propio gazebo!
Parece que parte de la gracia de ir a los partidos de football es justamente hacer un picnic en el estacionamiento. Incluso muchos lo planifican con tiempo, entonces se reúnen familias o amigos para hacer una gran fiesta ahí.
Aparentemente otra parte de la gracia es que la mayor cantidad posible de elementos tengan el logo de tu equipo, entonces se puede ver todo tipo de productos así (sí, incluso los gazebos!)... los que me resultaron más simpáticos fueron unos parrilleros con forma de casco!
Y por supuesto la gente está totalmente vestida para la ocasión, con camisetas, gorros, cadenitas, broches, muñequeras o pulseras, sombreros con forma de queso (los de Green Bay) o de halcón (los de Atlanta), etc.
Es todo un show!!
Bueno, con esto ya voy terminando, aunque antes tengo que cumplir con la obligación contraída en el reporte anterior.
Además me imagino la ansiedad que se habrá generado, dado el indudable interés que despiertan temas como el grado de cocción de la carne o los inodoros.
Respecto al grado de cocción de la carne, lo único que puedo decir es que en términos de Uruguay a mí me gusta la carne bastante jugosa pero acá ya se pasan de la raya. Ante la opción de "rare", "medium" o "well done", la única opción aceptable para nosotros es la última!
La primera vez que me preguntaron yo estaba por contestar "rare", pero se ve que recibí alguna especie de inspiración superior por la cual decidí ir un poco más a la segura y pedir "medium". Cuando vino la carne, resultó que lo único que podía considerarse medium era la parte más cercana al borde, el resto tenía un color rosado intenso.
Si hubiera pedido "rare", la carne habría venido chorreando y caminando por su propio pie hasta mi plato!
Y dejo para el final el tema de los inodoros, aunque no sé si se puede decir que sea el postre. Resulta que acá los inodoros son medio extraños porque tienen el agua hasta un nivel muy alto, digamos que llega hasta unos 10 o 15 centímetros más abajo del borde.
Esto claramente tiene ventajas y desventajas.
Por un lado, el hecho de que el agua esté más alta hace que el "lago" tenga una superficie mayor, lo que hace que las paredes se mantengan más limpias ya que reciben menos "impactos directos" (si no resulta muy clara la explicación por favor hagan un esfuerzo para entender, no me pidan que sea más gráfico!).
Sin embargo, como bien observó Arquímedes hace muchos años, todo objeto que penetra en un líquido desplaza su volumen en agua. Además, en caso de penetrar con una velocidad considerable (por ejemplo cuando se trata de una caída libre), el objeto rompe la tensión superficial de forma abrupta, por lo que el agua desplazada tiende a elevarse violentamente. A todo este fenómeno normalmente le llamamos "salpicar", y prefiero no ahondar en más detalles respecto al mismo y su negativa vinculación con los inodoros.
Eso es todo por hoy, hasta la próxima!
La verdad que recién al llegar propiamente a Atlanta me empecé a dar cuenta del grado real de importancia que tiene la ciudad. En realidad hay muchas cosas que apuntan a eso, pero por algún motivo no la consideraba una ciudad muy importante.
Si se considera todo el área metropolitana, Atlanta llega casi a 4 millones de personas, lo que ya la hace una ciudad bastante grande. Sin embargo, lo que más me sorprendió es que el aeropuerto de Atlanta es el aeropuerto con mayor movimento del mundo, en términos de número de pasajeros... nunca lo hubiera pensado!
Posiblemente esto esté muy influenciado por el hecho de que Delta Airlines, que es la segunda mayor aerolínea del mundo, tiene su sede aquí. (además la primera aerolínea, que es American Airlines/American Eagle, no concentra tanto el tráfico porque tiene varios hubs grandes)
Además acá tienen su sede muchas compañías muy importantes (las principales seguramente sean Coca-Cola y Turner Entertainment) y otras compañías tienen al menos su sede para todo el sudeste, así que es un importante centro industrial y comercial.
Ahora entiendo por qué Atlanta tiene equipos en las ligas mayores de los cuatro deportes principales (football, baseball, basketball y hockey), que es una distinción que no muchas ciudades de USA tienen!
Acá hice algunos paseos que están muy buenos como por ejemplo el museo de Coca-Cola, el tour por CNN y la visita al Turner Field (estadio de baseball), pero posiblemente lo más interesante sea la visita a la zona histórica donde nació y vivió Martin Luther King Jr.
No es únicamente un museo sino que es realmente un barrio reconstruido, con varios edificios y lugares para ver en un rango de un par de cuadras. Se lo considera sitio histórico y lo administra el servicio de parques nacionales.
Hay varias casas conservadas en la zona, pero las atracciones principales son la casa donde nació, la iglesia donde fue pastor entre 1960 y 1968, su tumba y un centro construido después que viene a ser el museo principal.
Es muy impresionante estar ahí y leer cómo eran las cosas en la década de los 60 acá en el sur, ver videos, escuchar relatos y discursos... no se puede creer que hayan pasado apenas 40 años de eso!
De hecho, acá en Atlanta tengo la clara impresión de que el racismo sigue bastante vivo todavía. Al menos legalmente ya no existe pero muchas cosas dan la impresión de que en los hechos todavía hay un largo camino para recorrer.
Por ejemplo hay algunas cosas tangibles:
Por el lado de los negros, tiendas en la calle venden remeras con textos bastante racistas contra los blancos (por más que Martín Luther King sea el héroe oficial de la ciudad, al menos en las remeras gana por goleada Malcolm X y algunos otros que no conocía). También hay diarios que tratan únicamente de la comunidad negra y son bastante hostiles en algunas cosas.
Por el lado de los blancos, existe como una intención forzada de mostrar que no son racistas y mostrar cómo se preocupan por los "afroamericanos", lo que en realidad también me parece muy malo porque además de no resultar sincero, me parece que tampoco sirve para buscar una integración real porque sigue marcando diferencias.
Por ejemplo, en librerías pueden encontrarse secciones como: "ficción", "biografías", "libros infantiles", "ciencias sociales", "libros de referencia" (hasta acá vamos bien), "de interés para afroamericanos" (eh?? y esto qué es?), etc.
Esos carteles no son como los que había en los años 60 para indicar los lugares donde los negros sí podían estar, pero tienen cierto parecido...
En el propio museo de Coca-Cola hay unos paneles que dicen cosas como: "Colaboración en la educación", "Coca-Cola y los niños", "Viviendo una vida deportiva" (bien, no hay problema hasta acá) y "Refrescando el espíritu afroamericano" (mmmm...)
Si bien en Uruguay estoy seguro de que hay más racismo de lo que pensamos, también estoy seguro de que estamos muchísimo mejor que lo que están acá. Por ejemplo, me preguntó qué pasaría si Coca-Cola como espónsor de la selección uruguaya pusiera avisos en la tele mostrando imágenes del "Chengue" Morales festejando los goles del 2001 contra Australia mientras una voz en off dice: "Coca-Cola... siempre junto a la selección y a los negros"
Además de esos detalles puntuales, acá me da la impresión que la mezcla racial es casi inexistente. Por ejemplo los comercios parecen ser patrimonio exclusivo de una raza u otra, y entonces toda la gente que atiende es de la misma raza. Esto no se aplica a los locales que pertenecen a las grandes cadenas, pero a uno le queda la impresión de que esa mezcla es un poco forzada para ser "políticamente correctos"... más o menos similar a lo que hacen con los nenes que aparecen jugando con Barney!
Parece que los negros viven en sus propios lugares, tienen sus propios lugares de trabajo, su propia música, su propia ropa, su propia adaptación del lenguaje, sus propios ídolos, se juntan en sus propios lugares, etc...
Más allá de la igualdad legal, supongo que la integración real puede llevar muchos años más, hay que pensar que hace sólo 40 años los negros no tenían ningún derecho.
Ahora se podría decir que tienen cierto poder. Por lo que estuve viendo, todos los últimos años los alcaldes de Atlanta fueron negros, y eso es razonable porque el porcentaje de población negra es como de 65% (y viendo cómo es la situación social, calculo que a menos que este porcentaje cambie, ningún blanco va a resultar electo por bastante tiempo!)
Sin embargo en el tipo de trabajo que tienen me parece que hay diferencia clara, y eso les puede costar bastante más alcanzarlo porque no son cargos electivos donde puedan hacer valer la mayoría.
Pasando a otros temas más livianos, el domingo pude ser testigo de una verdadera "tailgate party"!
Resulta que había partido de football, jugaban los Atlanta Falcons contra los Green Bay Packers (entradas agotadas... :-( ). El partido empezaba a las 4PM pero ya desde antes de la 1PM vi que empezaron a llegar camionetas a los estacionamientos que quedan alrededor del estadio. Me resultó medio raro porque las entradas se venden por adelantado, entonces no había mucha necesidad de ir al estadio con tanta anticipación (acá no hay preliminar de tercera división!).
Sin embargo esa gente no tenía la menor intención de entrar al estadio tan temprano... apenas llegaron abrieron las camionetas y empezaron a bajar todo tipo de cosas: sillas y mesas plegables, heladeras, bolsas, canastas, parrilleros portátiles, comida, bebida, hasta algunos llevaban su propio gazebo!
Parece que parte de la gracia de ir a los partidos de football es justamente hacer un picnic en el estacionamiento. Incluso muchos lo planifican con tiempo, entonces se reúnen familias o amigos para hacer una gran fiesta ahí.
Aparentemente otra parte de la gracia es que la mayor cantidad posible de elementos tengan el logo de tu equipo, entonces se puede ver todo tipo de productos así (sí, incluso los gazebos!)... los que me resultaron más simpáticos fueron unos parrilleros con forma de casco!
Y por supuesto la gente está totalmente vestida para la ocasión, con camisetas, gorros, cadenitas, broches, muñequeras o pulseras, sombreros con forma de queso (los de Green Bay) o de halcón (los de Atlanta), etc.
Es todo un show!!
Bueno, con esto ya voy terminando, aunque antes tengo que cumplir con la obligación contraída en el reporte anterior.
Además me imagino la ansiedad que se habrá generado, dado el indudable interés que despiertan temas como el grado de cocción de la carne o los inodoros.
Respecto al grado de cocción de la carne, lo único que puedo decir es que en términos de Uruguay a mí me gusta la carne bastante jugosa pero acá ya se pasan de la raya. Ante la opción de "rare", "medium" o "well done", la única opción aceptable para nosotros es la última!
La primera vez que me preguntaron yo estaba por contestar "rare", pero se ve que recibí alguna especie de inspiración superior por la cual decidí ir un poco más a la segura y pedir "medium". Cuando vino la carne, resultó que lo único que podía considerarse medium era la parte más cercana al borde, el resto tenía un color rosado intenso.
Si hubiera pedido "rare", la carne habría venido chorreando y caminando por su propio pie hasta mi plato!
Y dejo para el final el tema de los inodoros, aunque no sé si se puede decir que sea el postre. Resulta que acá los inodoros son medio extraños porque tienen el agua hasta un nivel muy alto, digamos que llega hasta unos 10 o 15 centímetros más abajo del borde.
Esto claramente tiene ventajas y desventajas.
Por un lado, el hecho de que el agua esté más alta hace que el "lago" tenga una superficie mayor, lo que hace que las paredes se mantengan más limpias ya que reciben menos "impactos directos" (si no resulta muy clara la explicación por favor hagan un esfuerzo para entender, no me pidan que sea más gráfico!).
Sin embargo, como bien observó Arquímedes hace muchos años, todo objeto que penetra en un líquido desplaza su volumen en agua. Además, en caso de penetrar con una velocidad considerable (por ejemplo cuando se trata de una caída libre), el objeto rompe la tensión superficial de forma abrupta, por lo que el agua desplazada tiende a elevarse violentamente. A todo este fenómeno normalmente le llamamos "salpicar", y prefiero no ahondar en más detalles respecto al mismo y su negativa vinculación con los inodoros.
Eso es todo por hoy, hasta la próxima!
Atlanta (11-NOV-2005)
Creían que esta vez iban a zafar de los reportes? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
El problema es que acá las condiciones no son tan buenas para escribir, entonces hasta ahora no me había puesto a hacerlo. Básicamente, los problemas que he encontrado para escribir son:
1) Ahora sí tengo una buena cantidad de trabajo
2) Tengo una muy buena conexión a internet en el hotel
3) La tele está buena
4) Atlanta no es Dnepropetrovsk
La primera es "self-explanatory", es obvio que tengo menos "spare time" (vieron? hace pocos días que estoy en USA y ya estoy hablando como un chicano!)
La conexión a internet me afecta porque ahora el notebook dejó de servir casi exclusivamente como una máquina de escribir... además de escribir reportes, en Ucrania casi la única utilidad del notebook era sujetar los papeles para evitar que el viento que entraba por las rendijas me los volara.
La tele es una gran ventaja. Acá los canales están en un idioma que puedo entender y encima tengo 4 diferentes señales de ESPN... es la tierra prometida!! Ahora entiendo por qué tanta gente quiere venir a vivir acá!!!
En cuanto al último punto, significa que acá sí hay unas cuantas cosas para ver, o al menos en esta zona hay unos enooooooormes comercios para recorrer, en lo cual me entretengo antes de cenar...
Dejando de lado las explicaciones de por qué no hay tantos reportes como antes (después de todo, por qué tengo que estar explicando tanto????), les cuento que el trabajo marcha bien.
La verdad que está siendo bastante productivo estar acá trabajando con Don, juntos pudimos avanzar en algunos problemas que nos estaban trancando bastante, como una carga inicial de datos en el sistema.
Igual el proyecto pinta complicado porque las fechas son muy justas, pero ahora al menos parece ir un poco mejor porque vamos a poder avanzar, una vez superados estos problemas iniciales.
Don es un programador con casi 35 años de experiencia (17 de ellos en IBM), la verdad que está bueno trabajar con él.
Además trabajar es muy cómodo porque él tiene su oficina en la casa, trabaja enteramente desde ahí.
Por si fuera poco, me integró de tal forma que realmente es como si fuera un miembro más de su familia.
Él y Stephanie tienen 5 hijos con edades entre 30 y 10 años, así que realmente es como si fuera un hijo más. Almuerzo con ellos, paso todo el día en la casa, festejo los cumpleaños con ellos (el domingo me invitaron al cumpleaños de mi hermano mayor, Aaron), acompaño a Papá Don cuando lleva a mi hermana Hanna al ensayo de ballet, etc!
Los dos mayores están casados y no viven con ellos, pero igual quedamos 4 hermanos en la casa.
Es casi como estar con Heathcliff Huxtable y familia, excepto que somos todos blancos!!
La verdad que es una familia bárbara... son súper simpáticos y me recibieron de forma impecable, siempre se preocupan por mí y me invitan a participar en todo con ellos, me fueron a buscar al aeropuerto, me traen y me llevan al hotel, etc. Así que en ese sentido estoy muy bien.
Una cosa curiosa es que los hijos no van a una escuela tradicional sino que hacen lo que llaman "home schooling", un fenómeno que según me dijeron está muy extendido en todo Estados Unidos pero yo nunca había oído nombrar (hay información en muchos sitios, por ejemplo en: http://www.home-school.com). Básicamente, significa que los niños hacen toda su carrera escolar con sus padres, jamás pisan una escuela o un liceo regular. Al terminar pueden tomar el examen de aptitud académica (SAT) como cualquier otro muchacho, y acceder a la universidad.
Me comentaron que la legislación cambia de un estado al otro, hay algunos como Texas donde ni siquiera se exige ningún comprobante de que están haciendo eso, mientras que acá en Georgia los padres tienen que mandar mensualmente unos formularios donde indican lo que se ha hecho, e incluso en otros estados hay visitas periódicas de maestras que controlan si los niños realmente tienen el nivel esperado.
Me resultó interesante, no tenía idea de que existía algo así!
Don y Stephanie aplicaron este sistema con todos sus hijos y supongo que no resulta malo porque los dos mayores cuando terminaron su educación en casa entraron a la universidad y hasta se graduaron, así que se ve que estaban bien preparados.
La casa queda en los suburbios de Atlanta (en una ciudad llamada Kennesaw) y es enorme, bien de estilo americano. Tiene dos plantas y un sótano bien grande. Don tiene la oficina en un cuarto que forma parte del sótano, y la verdad que tiene todas las comodidades para trabajar desde ahí.
Una cosa curiosa para mí es que muy religioso, de hecho dirige un grupo de estudio bíblico en la iglesia a la que pertenece, además de ir a iglesia todos los domingos, bendecir la comida, etc... pero eso no es problema, hasta aprendí a decir "I mean" cuando termina de decir la bendición de la comida!
No tengo mucho para contar en cuanto a paseos porque todavía no fui a Atlanta excepto para acompañar a Papá Don mientras lleva a mi hermana Hanna al ballet (se queda esperando y trabaja desde su "segunda oficina", un Starbucks Coffee). Recién voy a ir hoy (viernes) de noche y me quedo hasta el domingo en un hotel del centro.
Kennesaw es una ciudad como de 30.000 habitantes pero que en realidad es toda una zona residencial en los suburbios de Atlanta, a unos 30 o 40 kilómetros del centro. Es como un Carrasco pero sin ninguna reja y más verde.
Hay unos comercios realmente enormes, digamos del tamaño de un supermercado grande o un Hipercentro, y cada uno con un estacionamiento como el del Geant.
Y muchos de ellos no son establecimientos multi-rubro, sino que son comercios específicos como puede ser una zapatería, una librería, una tienda de ropa o una casa de artículos electrónicos.
En la ciudad todo está impecable, súper prolijo. El único inconveniente grande es que no es nada "pedestrian-friendly", para usar los términos de Don. En realidad yo diría que no es sólo que no es amigable con los peatones, sino que es abiertamente hostil con ellos!
Por ejemplo:
Casi ninguna calle tiene veredas (los jardines llegan hasta la calle misma)
Los comercios están todos separados unos de otros (por ejemplo porque cada uno tiene su gran estacionamiento)
Las calles tienen 4 o 6 carriles, sin contar las dos autopistas interestatales que la cruzan, que tienen 10 o 12
Las cuadras son larguísimas
Hay pocos semáforos, y ni siquiera todos los semáforos admiten cruce de peatones
La luz de cruce para peatones es increíblemente corta, dura apenas 25 o 30 segundos (y en ese tiempo hay que cruzar 4, 6 o más carriles... no apto para abuelitas u otros peatones lentos!)
Los autos circulan a toda velocidad
Por otro lado, casi no existe el transporte público en esta zona. Hay sólo un ómnibus que pasa por acá pero la frecuencia es muy baja y además no circula de noche ni tampoco los domingos.
Y ese ómnibus hace un recorrido enteramente local... por ejemplo si quisiera ir al centro de Atlanta desde acá mismo tendría que tomar ese ómnibus, después conectar con otro y después tomar un tren. También podría caminar hasta la Interestatal 75 (queda a un par de kilómetros de acá) y ahí sí tendría un ómnibus directo a Atlanta, pero tampoco es muy frecuente y pasa sólo en horarios pico (lunes a viernes, en la mañana y en la tardecita).
Según Mamá Stephanie, mucha gente está en contra de que el transporte público llegue hasta Kennesaw porque creen que eso atraería delincuencia desde la ciudad.
Bueno, creo que es más que suficiente para el primer reporte.
Dejo para un reporte posterior algunas cosas que sé que les van a resultar terriblemente interesantes, como por ejemplo el grado de cocción de la carne o la forma de los inodoros que usan acá.
Hasta la próxima!
El problema es que acá las condiciones no son tan buenas para escribir, entonces hasta ahora no me había puesto a hacerlo. Básicamente, los problemas que he encontrado para escribir son:
1) Ahora sí tengo una buena cantidad de trabajo
2) Tengo una muy buena conexión a internet en el hotel
3) La tele está buena
4) Atlanta no es Dnepropetrovsk
La primera es "self-explanatory", es obvio que tengo menos "spare time" (vieron? hace pocos días que estoy en USA y ya estoy hablando como un chicano!)
La conexión a internet me afecta porque ahora el notebook dejó de servir casi exclusivamente como una máquina de escribir... además de escribir reportes, en Ucrania casi la única utilidad del notebook era sujetar los papeles para evitar que el viento que entraba por las rendijas me los volara.
La tele es una gran ventaja. Acá los canales están en un idioma que puedo entender y encima tengo 4 diferentes señales de ESPN... es la tierra prometida!! Ahora entiendo por qué tanta gente quiere venir a vivir acá!!!
En cuanto al último punto, significa que acá sí hay unas cuantas cosas para ver, o al menos en esta zona hay unos enooooooormes comercios para recorrer, en lo cual me entretengo antes de cenar...
Dejando de lado las explicaciones de por qué no hay tantos reportes como antes (después de todo, por qué tengo que estar explicando tanto????), les cuento que el trabajo marcha bien.
La verdad que está siendo bastante productivo estar acá trabajando con Don, juntos pudimos avanzar en algunos problemas que nos estaban trancando bastante, como una carga inicial de datos en el sistema.
Igual el proyecto pinta complicado porque las fechas son muy justas, pero ahora al menos parece ir un poco mejor porque vamos a poder avanzar, una vez superados estos problemas iniciales.
Don es un programador con casi 35 años de experiencia (17 de ellos en IBM), la verdad que está bueno trabajar con él.
Además trabajar es muy cómodo porque él tiene su oficina en la casa, trabaja enteramente desde ahí.
Por si fuera poco, me integró de tal forma que realmente es como si fuera un miembro más de su familia.
Él y Stephanie tienen 5 hijos con edades entre 30 y 10 años, así que realmente es como si fuera un hijo más. Almuerzo con ellos, paso todo el día en la casa, festejo los cumpleaños con ellos (el domingo me invitaron al cumpleaños de mi hermano mayor, Aaron), acompaño a Papá Don cuando lleva a mi hermana Hanna al ensayo de ballet, etc!
Los dos mayores están casados y no viven con ellos, pero igual quedamos 4 hermanos en la casa.
Es casi como estar con Heathcliff Huxtable y familia, excepto que somos todos blancos!!
La verdad que es una familia bárbara... son súper simpáticos y me recibieron de forma impecable, siempre se preocupan por mí y me invitan a participar en todo con ellos, me fueron a buscar al aeropuerto, me traen y me llevan al hotel, etc. Así que en ese sentido estoy muy bien.
Una cosa curiosa es que los hijos no van a una escuela tradicional sino que hacen lo que llaman "home schooling", un fenómeno que según me dijeron está muy extendido en todo Estados Unidos pero yo nunca había oído nombrar (hay información en muchos sitios, por ejemplo en: http://www.home-school.com). Básicamente, significa que los niños hacen toda su carrera escolar con sus padres, jamás pisan una escuela o un liceo regular. Al terminar pueden tomar el examen de aptitud académica (SAT) como cualquier otro muchacho, y acceder a la universidad.
Me comentaron que la legislación cambia de un estado al otro, hay algunos como Texas donde ni siquiera se exige ningún comprobante de que están haciendo eso, mientras que acá en Georgia los padres tienen que mandar mensualmente unos formularios donde indican lo que se ha hecho, e incluso en otros estados hay visitas periódicas de maestras que controlan si los niños realmente tienen el nivel esperado.
Me resultó interesante, no tenía idea de que existía algo así!
Don y Stephanie aplicaron este sistema con todos sus hijos y supongo que no resulta malo porque los dos mayores cuando terminaron su educación en casa entraron a la universidad y hasta se graduaron, así que se ve que estaban bien preparados.
La casa queda en los suburbios de Atlanta (en una ciudad llamada Kennesaw) y es enorme, bien de estilo americano. Tiene dos plantas y un sótano bien grande. Don tiene la oficina en un cuarto que forma parte del sótano, y la verdad que tiene todas las comodidades para trabajar desde ahí.
Una cosa curiosa para mí es que muy religioso, de hecho dirige un grupo de estudio bíblico en la iglesia a la que pertenece, además de ir a iglesia todos los domingos, bendecir la comida, etc... pero eso no es problema, hasta aprendí a decir "I mean" cuando termina de decir la bendición de la comida!
No tengo mucho para contar en cuanto a paseos porque todavía no fui a Atlanta excepto para acompañar a Papá Don mientras lleva a mi hermana Hanna al ballet (se queda esperando y trabaja desde su "segunda oficina", un Starbucks Coffee). Recién voy a ir hoy (viernes) de noche y me quedo hasta el domingo en un hotel del centro.
Kennesaw es una ciudad como de 30.000 habitantes pero que en realidad es toda una zona residencial en los suburbios de Atlanta, a unos 30 o 40 kilómetros del centro. Es como un Carrasco pero sin ninguna reja y más verde.
Hay unos comercios realmente enormes, digamos del tamaño de un supermercado grande o un Hipercentro, y cada uno con un estacionamiento como el del Geant.
Y muchos de ellos no son establecimientos multi-rubro, sino que son comercios específicos como puede ser una zapatería, una librería, una tienda de ropa o una casa de artículos electrónicos.
En la ciudad todo está impecable, súper prolijo. El único inconveniente grande es que no es nada "pedestrian-friendly", para usar los términos de Don. En realidad yo diría que no es sólo que no es amigable con los peatones, sino que es abiertamente hostil con ellos!
Por ejemplo:
Casi ninguna calle tiene veredas (los jardines llegan hasta la calle misma)
Los comercios están todos separados unos de otros (por ejemplo porque cada uno tiene su gran estacionamiento)
Las calles tienen 4 o 6 carriles, sin contar las dos autopistas interestatales que la cruzan, que tienen 10 o 12
Las cuadras son larguísimas
Hay pocos semáforos, y ni siquiera todos los semáforos admiten cruce de peatones
La luz de cruce para peatones es increíblemente corta, dura apenas 25 o 30 segundos (y en ese tiempo hay que cruzar 4, 6 o más carriles... no apto para abuelitas u otros peatones lentos!)
Los autos circulan a toda velocidad
Por otro lado, casi no existe el transporte público en esta zona. Hay sólo un ómnibus que pasa por acá pero la frecuencia es muy baja y además no circula de noche ni tampoco los domingos.
Y ese ómnibus hace un recorrido enteramente local... por ejemplo si quisiera ir al centro de Atlanta desde acá mismo tendría que tomar ese ómnibus, después conectar con otro y después tomar un tren. También podría caminar hasta la Interestatal 75 (queda a un par de kilómetros de acá) y ahí sí tendría un ómnibus directo a Atlanta, pero tampoco es muy frecuente y pasa sólo en horarios pico (lunes a viernes, en la mañana y en la tardecita).
Según Mamá Stephanie, mucha gente está en contra de que el transporte público llegue hasta Kennesaw porque creen que eso atraería delincuencia desde la ciudad.
Bueno, creo que es más que suficiente para el primer reporte.
Dejo para un reporte posterior algunas cosas que sé que les van a resultar terriblemente interesantes, como por ejemplo el grado de cocción de la carne o la forma de los inodoros que usan acá.
Hasta la próxima!
Yalta (09-OCT-2005)
Ayer (sábado) fuimos a Yalta, y la verdad que hay unas cuantas cosas para contar.
En realidad la historia empezó bastante antes, incluso antes de tomar el ómnibus hacia allá.
Resulta que el viernes sobre las 19:30 yo me estaba bañando tranquilamente en el hotel, ya que el plan era salir a comer a McDonald's a las 20:00 y después ir despacito a la estación de ómnibus, donde teníamos boleto para las 22:07.
En algún momento que sólo pude comprender más tarde, el plan se vio levemente alterado ya que en un instante pasé de estar duchándome tranquilamente a estar tirado en el piso del baño, rodeado de pedazos de loza, sangrando un poco por algunos lados y bastante dolorido en general!
Antes de que Mami se pegue el susto de su vida quiero aclarar que estoy en perfectas condiciones, ni siquiera me perdí el paseo a Yalta!!!
Bueno... después de unos minutos y gracias a la experiencia adquirida mirando CSI, pude entender más o menos lo que ocurrió.
Primero la información de contexto:
1) La habitación tiene bañera, lo que significa que si uno quiere ducharse, obviamente lo hace dentro de ella.
2) La bañera tiene bordes levantados, como corresponde para que cumpla su función de retener el agua adentro.
3) La bañera no tiene ningún tipo de recubrimiento antideslizante o alfombra especial.
4) Por último, que quede bien claro que yo estaba en perfecto uso de mis facultades mentales!
Ahora los hechos:
Mientras me duchaba, en un cierto momento giré para agarrar el shampoo que tenía apoyado en el borde interno, pero con ese movimiento mi pie derecho se apoyó en la curva donde empieza a levantar el borde, con lo cual resbaló.
Ese sacudón hizo que me bamboleara, momento en el cual el costado de mi rodilla derecha chocó contra el borde de la bañera. Como ya tenía el cuerpo en desequilibrio, esto hizo el efecto de una zancadilla.
A partir de ese momento la situación se tornó incontrolable y sólo podía presagiarse un final desgraciado. (jejejeje! no parezco Jean-Georges Almendras?)
La caída fue de espaldas hacia afuera de la bañera, con tal mala suerte que además golpeé la pileta con mi mano derecha (supongo que estaría buscando algo para agarrarme) y ésta no resistió el golpe, con lo cual se cayó al piso y se rompió en mil pedacitos.
Repito que este es el resultado de la reconstrucción posterior, en realidad al principio no podía entender muy bien cómo había terminado así!
El saldo fue muy leve:
Leve herida cortante en la extremidad inferior derecha (me corté un poco el pie)
Politraumatismos varios (me golpeé la mano derecha, donde además me raspé un poco, y me quedó doliendo la rodilla derecha y la cadera)
Después de que conseguí levantarme, contener la sangre que me salía del corte en el pie y vestirme, fui rengueando a avisarle a la mucama lo que había pasado.
Cuando le mostré el estado (calamitoso) del baño la mujer entendió lo que había pasado. En ese momento me miró con cara como asustada y compungida, y dijo algo en ruso que yo obviamente no entendí pero asumí que significaba algo así como: "qué horrible! se da cuenta que se podía haber matado? qué susto! menos mal que no pasó nada grave"
Cuando yo me aprontaba a poner cara de circunstancia, como diciendo: "sí, tiene razón, pero mejor no pensar en eso... por suerte estoy bien", la mujer se dio cuenta de que yo no entendía ruso entonces procedió a levantar su mano derecha con la palma hacia arriba, para después juntar sus dedos y frotarse la yema de su dedo pulgar con la yema de su dedo índice!!!
Obviamente la señora no sabía hablar inglés, porque si no me habría dicho: "putting was the female goose!" ;-)
Es un poco llamativo el concepto de "atención al cliente" que tienen por acá...
Adelantando un poco la historia, fui a administración a hacer el trámite que correspondía, me asignaron una nueva habitación y me dijeron que el costo del accidente iba a ser de 50 grivnias, un poco menos de 10 dólares... un regalo!!! Fue tan divertido que creo que uno de estos días lo voy a hacer de nuevo, pero esta vez voy a ver si en la caída puedo llegar a romper también el water!
Por suerte esto me pasó en Ucrania... si me hubiera pasado en Londres, creo que no me habría alcanzado el crédito de la tarjeta para pagar los daños! (aunque tampoco creo que la pileta se desmoronara de esa forma, el golpe que le di no fue para tanto!)
Terminando con la historia del accidente, por suerte llegamos a tiempo a cenar y al ómnibus, no nos perdimos nada.
La única consecuencia desgradable es que la habitación que me asignaron era para el lado del río, pero ya hoy me preocupé de pedir de nuevo el cambio y me mudaron, así que puedo seguir afanando internet tranquilo!!
Igual en esta habitación no tengo tan buena recepción como en la otra, se me complica pila... grrrrrrrr! Tengo la máquina arriba de una silla que a su vez la ubiqué arriba de un murito, y ahí mejoré un poco la señal. Con esto la máquina queda a una altura de más o menos 1.4 metros, parece un cajero automático.
volviendo al ómnibus, la verdad que no era exactamente lo que esperaba para un viaje que iba a llevar 11 horas. En términos uruguayos, diría que el ómnibus era una especie de 221 a Lagomar, lo cual obviamente resulta bastante cómodo para un viaje hasta Lagomar pero no es lo más deseable para un viaje casi hasta Florianópolis...
A la mañana siguiente me dolía bastante todo el cuerpo, pero no puedo saber si fue por la caída en la bañera o los intentos de acomodarme para dormir en ese ómnibus!
Pero bueno, de alguna forma llegamos a Yalta, y descubrimos que realmente es ESPECTACULAR!!!!
Es un balneario-puerto sobre el Mar Negro, y está rodeada de montañas. Tiene una población estable de unas 80.000 personas. A lo largo de su historia fue un lugar elegido por zares y por otras personalidades como lugar de descanso y veraneo, y además se suponía que su clima era beneficioso para enfermedades respiratorias o de casi cualquier tipo, entonces hay muchas mansiones o palacios en la misma Yalta o en sus alrededores.
Entre ellos, posiblemente el más famoso sea el Palacio Livadia, que fue construido por el zar Nicolás II para pasear con su numerosa familia (el clan Romanoff, donde una de las hijas era la princesa Anastasia) y su inseparable "amigo" Rasputín.
Sin embargo, el palacio no sólo es famoso por haber sido usado por este desgraciado y último zar, sino que se volvió más famoso cuando en 1945 albergó la famosa Conferencia de Yalta!!
En realidad la Conferencia era lo único que yo conocía de la ciudad y el motivo principal de que quisiera visitarla, aunque después me enteré también de que toda la ciudad era un lugar impresionante!
Por las dudas: la Conferencia de Yalta fue una cumbre de los líderes aliados: Roosevelt, Churchill y Stalin. Tuvo lugar en febrero de 1945, cuando ya estaban a punto de derrotar por completo a Alemania. La idea de la Conferencia fue básicamente organizar qué iban a hacer con Alemania y con el resto de Europa cuando finalizara la guerra. Hay quien dice que en realidad la Conferencia fue algo bastante nefasto porque puede considerarse que el ganador claro fue Stalin, que consiguió en los hechos quedarse con media Europa para él, aunque se supone que eso no surgió directamente de la Conferencia sino que fue algo que se fue dando después.
Bueno, no soy historiador y no tengo una opinión muy clara al respecto, yo sólo sé que esa Conferencia de cualquier forma marcó el futuro de Europa y del mundo entero, entonces realmente me moría por estar en el lugar donde se hizo!
Actualmente el palacio es dedicado enteramente a museo, tiene un piso dedicado a la historia de los Romanoff y otro piso dedicado a la Conferencia de Yalta.
Incluso temporalmente había una exposición de figuras de cera de la familia Romanoff y de los participantes de la Conferencia!
Respecto a la Conferencia se pueden visitar varias salas. Por un lado, hay varias salas que constituyeron los aposentos de Roosevelt y su delegación durante la conferencia (él fue el único que además se alojó en el mismo Palacio durante la semana que duró la Conferencia... Churchill se alojó en otro palacio que se llama Alupka, y Stalin tenía su propia dacha o residencia por ahí también).
Por otro lado están las salas donde se llevaban a cabo las reuniones en sí mismas, y por supuesto las recorrí todas. En cada una mantienen todo el amoblamiento original y están decoradas con fotos tomadas en esas mismas oficinas durante alguna de las reuniones y recortes de diario de la época (un recorte de Pravda, por ejemplo).
ES IMPRESIONANTE!!!
También hay un patio precioso ("Patio Italiano"), rodeado de columnas y con un jardín colorido y súper cuidado, que fue donde se sacó la foto más famosa, la que figura en todos los libros de historia (Churchill, Roosevelt y Stalin sentados en un banco, rodeados por algunos miembros de sus comitivas).
Esta escena era además la que reproducían las figuras de cera.
En resumen, la visita a este Palacio es realmente increíble, algo memorable.
Increíblemente, hoy al llegar al hotel descubrí que una de las memorias de la cámara de fotos estaba ilegible, al menos la cámara no consigue leerla, y justo es la memoria donde tengo esas fotos! Me quiero matar!!!!!
Igual al llegar a Montevideo intentaré llevar la memoria a algún lugar donde graben CDs o algo así, a ver si con otro lector sí funciona. En general no sería muy grave porque Fabián tiene fotos similares a muchas de las mías, pero justo esa parte de las salas de conferencias no las tiene porque había que pagar aparte y él prefirió quedarse afuera. Espero que en algún lado consigan leer esa memoria!!
Para no alargar más el reporte, les comento que Yalta tiene muchas cosas que me impresionaron (aunque pero obviamente nada como el palacio Livadia!). Unos kilómetros al sur hay otro lugar que viene a ser la postal típica de Yalta, que es una mini reproducción de un castillo medieval, que está al borde de un acantilado... es precioso! De eso sí tengo fotos poque estaban en la segunda memoria, voy a ir publicando algunas y después le pido a Fabián las suyas.
Y desde ese punto tomamos un barco que lleva directo al puerto de Yalta, que es bien céntrico (tan céntrico que queda a 20 metros del McDonald's! ;-) )
Algo bueno de Yalta es que recibe mucho turismo de todos lados. Por ejemplo ayer vimos muchos turistas en la calle y en el puerto estaba anclado un crucero enorme, a pesar de que claramente es temporada baja.
Esto hace que además de que la ciudad está limpia, bien preparada y llena de souvenirs, es bastante fácil comunicarse en inglés. Esto es una gran ventaja! En Dnepropetrovsk eso es casi imposible, e incluso en Kiev no era tan fácil.
Lo malo es que los precios son muchísimo más altos que en los otros lugares, pero eso es obvio en un lugar tan turístico.
Bueno, voy terminando el reporte. La verdad que el paseo no empezó ni terminó muy bien (entre el golpe y el hallazgo de la memoria fallada), pero la parte del medio estuvo espectacular.
En realidad la historia empezó bastante antes, incluso antes de tomar el ómnibus hacia allá.
Resulta que el viernes sobre las 19:30 yo me estaba bañando tranquilamente en el hotel, ya que el plan era salir a comer a McDonald's a las 20:00 y después ir despacito a la estación de ómnibus, donde teníamos boleto para las 22:07.
En algún momento que sólo pude comprender más tarde, el plan se vio levemente alterado ya que en un instante pasé de estar duchándome tranquilamente a estar tirado en el piso del baño, rodeado de pedazos de loza, sangrando un poco por algunos lados y bastante dolorido en general!
Antes de que Mami se pegue el susto de su vida quiero aclarar que estoy en perfectas condiciones, ni siquiera me perdí el paseo a Yalta!!!
Bueno... después de unos minutos y gracias a la experiencia adquirida mirando CSI, pude entender más o menos lo que ocurrió.
Primero la información de contexto:
1) La habitación tiene bañera, lo que significa que si uno quiere ducharse, obviamente lo hace dentro de ella.
2) La bañera tiene bordes levantados, como corresponde para que cumpla su función de retener el agua adentro.
3) La bañera no tiene ningún tipo de recubrimiento antideslizante o alfombra especial.
4) Por último, que quede bien claro que yo estaba en perfecto uso de mis facultades mentales!
Ahora los hechos:
Mientras me duchaba, en un cierto momento giré para agarrar el shampoo que tenía apoyado en el borde interno, pero con ese movimiento mi pie derecho se apoyó en la curva donde empieza a levantar el borde, con lo cual resbaló.
Ese sacudón hizo que me bamboleara, momento en el cual el costado de mi rodilla derecha chocó contra el borde de la bañera. Como ya tenía el cuerpo en desequilibrio, esto hizo el efecto de una zancadilla.
A partir de ese momento la situación se tornó incontrolable y sólo podía presagiarse un final desgraciado. (jejejeje! no parezco Jean-Georges Almendras?)
La caída fue de espaldas hacia afuera de la bañera, con tal mala suerte que además golpeé la pileta con mi mano derecha (supongo que estaría buscando algo para agarrarme) y ésta no resistió el golpe, con lo cual se cayó al piso y se rompió en mil pedacitos.
Repito que este es el resultado de la reconstrucción posterior, en realidad al principio no podía entender muy bien cómo había terminado así!
El saldo fue muy leve:
Leve herida cortante en la extremidad inferior derecha (me corté un poco el pie)
Politraumatismos varios (me golpeé la mano derecha, donde además me raspé un poco, y me quedó doliendo la rodilla derecha y la cadera)
Después de que conseguí levantarme, contener la sangre que me salía del corte en el pie y vestirme, fui rengueando a avisarle a la mucama lo que había pasado.
Cuando le mostré el estado (calamitoso) del baño la mujer entendió lo que había pasado. En ese momento me miró con cara como asustada y compungida, y dijo algo en ruso que yo obviamente no entendí pero asumí que significaba algo así como: "qué horrible! se da cuenta que se podía haber matado? qué susto! menos mal que no pasó nada grave"
Cuando yo me aprontaba a poner cara de circunstancia, como diciendo: "sí, tiene razón, pero mejor no pensar en eso... por suerte estoy bien", la mujer se dio cuenta de que yo no entendía ruso entonces procedió a levantar su mano derecha con la palma hacia arriba, para después juntar sus dedos y frotarse la yema de su dedo pulgar con la yema de su dedo índice!!!
Obviamente la señora no sabía hablar inglés, porque si no me habría dicho: "putting was the female goose!" ;-)
Es un poco llamativo el concepto de "atención al cliente" que tienen por acá...
Adelantando un poco la historia, fui a administración a hacer el trámite que correspondía, me asignaron una nueva habitación y me dijeron que el costo del accidente iba a ser de 50 grivnias, un poco menos de 10 dólares... un regalo!!! Fue tan divertido que creo que uno de estos días lo voy a hacer de nuevo, pero esta vez voy a ver si en la caída puedo llegar a romper también el water!
Por suerte esto me pasó en Ucrania... si me hubiera pasado en Londres, creo que no me habría alcanzado el crédito de la tarjeta para pagar los daños! (aunque tampoco creo que la pileta se desmoronara de esa forma, el golpe que le di no fue para tanto!)
Terminando con la historia del accidente, por suerte llegamos a tiempo a cenar y al ómnibus, no nos perdimos nada.
La única consecuencia desgradable es que la habitación que me asignaron era para el lado del río, pero ya hoy me preocupé de pedir de nuevo el cambio y me mudaron, así que puedo seguir afanando internet tranquilo!!
Igual en esta habitación no tengo tan buena recepción como en la otra, se me complica pila... grrrrrrrr! Tengo la máquina arriba de una silla que a su vez la ubiqué arriba de un murito, y ahí mejoré un poco la señal. Con esto la máquina queda a una altura de más o menos 1.4 metros, parece un cajero automático.
volviendo al ómnibus, la verdad que no era exactamente lo que esperaba para un viaje que iba a llevar 11 horas. En términos uruguayos, diría que el ómnibus era una especie de 221 a Lagomar, lo cual obviamente resulta bastante cómodo para un viaje hasta Lagomar pero no es lo más deseable para un viaje casi hasta Florianópolis...
A la mañana siguiente me dolía bastante todo el cuerpo, pero no puedo saber si fue por la caída en la bañera o los intentos de acomodarme para dormir en ese ómnibus!
Pero bueno, de alguna forma llegamos a Yalta, y descubrimos que realmente es ESPECTACULAR!!!!
Es un balneario-puerto sobre el Mar Negro, y está rodeada de montañas. Tiene una población estable de unas 80.000 personas. A lo largo de su historia fue un lugar elegido por zares y por otras personalidades como lugar de descanso y veraneo, y además se suponía que su clima era beneficioso para enfermedades respiratorias o de casi cualquier tipo, entonces hay muchas mansiones o palacios en la misma Yalta o en sus alrededores.
Entre ellos, posiblemente el más famoso sea el Palacio Livadia, que fue construido por el zar Nicolás II para pasear con su numerosa familia (el clan Romanoff, donde una de las hijas era la princesa Anastasia) y su inseparable "amigo" Rasputín.
Sin embargo, el palacio no sólo es famoso por haber sido usado por este desgraciado y último zar, sino que se volvió más famoso cuando en 1945 albergó la famosa Conferencia de Yalta!!
En realidad la Conferencia era lo único que yo conocía de la ciudad y el motivo principal de que quisiera visitarla, aunque después me enteré también de que toda la ciudad era un lugar impresionante!
Por las dudas: la Conferencia de Yalta fue una cumbre de los líderes aliados: Roosevelt, Churchill y Stalin. Tuvo lugar en febrero de 1945, cuando ya estaban a punto de derrotar por completo a Alemania. La idea de la Conferencia fue básicamente organizar qué iban a hacer con Alemania y con el resto de Europa cuando finalizara la guerra. Hay quien dice que en realidad la Conferencia fue algo bastante nefasto porque puede considerarse que el ganador claro fue Stalin, que consiguió en los hechos quedarse con media Europa para él, aunque se supone que eso no surgió directamente de la Conferencia sino que fue algo que se fue dando después.
Bueno, no soy historiador y no tengo una opinión muy clara al respecto, yo sólo sé que esa Conferencia de cualquier forma marcó el futuro de Europa y del mundo entero, entonces realmente me moría por estar en el lugar donde se hizo!
Actualmente el palacio es dedicado enteramente a museo, tiene un piso dedicado a la historia de los Romanoff y otro piso dedicado a la Conferencia de Yalta.
Incluso temporalmente había una exposición de figuras de cera de la familia Romanoff y de los participantes de la Conferencia!
Respecto a la Conferencia se pueden visitar varias salas. Por un lado, hay varias salas que constituyeron los aposentos de Roosevelt y su delegación durante la conferencia (él fue el único que además se alojó en el mismo Palacio durante la semana que duró la Conferencia... Churchill se alojó en otro palacio que se llama Alupka, y Stalin tenía su propia dacha o residencia por ahí también).
Por otro lado están las salas donde se llevaban a cabo las reuniones en sí mismas, y por supuesto las recorrí todas. En cada una mantienen todo el amoblamiento original y están decoradas con fotos tomadas en esas mismas oficinas durante alguna de las reuniones y recortes de diario de la época (un recorte de Pravda, por ejemplo).
ES IMPRESIONANTE!!!
También hay un patio precioso ("Patio Italiano"), rodeado de columnas y con un jardín colorido y súper cuidado, que fue donde se sacó la foto más famosa, la que figura en todos los libros de historia (Churchill, Roosevelt y Stalin sentados en un banco, rodeados por algunos miembros de sus comitivas).
Esta escena era además la que reproducían las figuras de cera.
En resumen, la visita a este Palacio es realmente increíble, algo memorable.
Increíblemente, hoy al llegar al hotel descubrí que una de las memorias de la cámara de fotos estaba ilegible, al menos la cámara no consigue leerla, y justo es la memoria donde tengo esas fotos! Me quiero matar!!!!!
Igual al llegar a Montevideo intentaré llevar la memoria a algún lugar donde graben CDs o algo así, a ver si con otro lector sí funciona. En general no sería muy grave porque Fabián tiene fotos similares a muchas de las mías, pero justo esa parte de las salas de conferencias no las tiene porque había que pagar aparte y él prefirió quedarse afuera. Espero que en algún lado consigan leer esa memoria!!
Para no alargar más el reporte, les comento que Yalta tiene muchas cosas que me impresionaron (aunque pero obviamente nada como el palacio Livadia!). Unos kilómetros al sur hay otro lugar que viene a ser la postal típica de Yalta, que es una mini reproducción de un castillo medieval, que está al borde de un acantilado... es precioso! De eso sí tengo fotos poque estaban en la segunda memoria, voy a ir publicando algunas y después le pido a Fabián las suyas.
Y desde ese punto tomamos un barco que lleva directo al puerto de Yalta, que es bien céntrico (tan céntrico que queda a 20 metros del McDonald's! ;-) )
Algo bueno de Yalta es que recibe mucho turismo de todos lados. Por ejemplo ayer vimos muchos turistas en la calle y en el puerto estaba anclado un crucero enorme, a pesar de que claramente es temporada baja.
Esto hace que además de que la ciudad está limpia, bien preparada y llena de souvenirs, es bastante fácil comunicarse en inglés. Esto es una gran ventaja! En Dnepropetrovsk eso es casi imposible, e incluso en Kiev no era tan fácil.
Lo malo es que los precios son muchísimo más altos que en los otros lugares, pero eso es obvio en un lugar tan turístico.
Bueno, voy terminando el reporte. La verdad que el paseo no empezó ni terminó muy bien (entre el golpe y el hallazgo de la memoria fallada), pero la parte del medio estuvo espectacular.
Dnepropetrovsk (06-OCT-2005)
Hola!!
Esta vez quiero empezar el reporte compartiendo una excelente noticia: ENCONTRÉ LA CUARTO DE LIBRA!!!!
Hasta ahora siempre había sentido mucho aprecio por Quentin Tarantino, pero nunca pensé que pudiera llegar a cambiarme la vida de esta forma!!
Supongo que debe ser medio difícil de entender qué quiero decir con esto, así que paso a explicar...
Si alguien vio Tiempos Violentos, seguramente recuerde la memorable escena en la que Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) va en su auto con Vincent Vega (John Travolta) y este último en un momento le comenta que en París usan el sistema decimal, por lo cual a la Cuarto de Libra le llaman "Royale with cheese"... bueno, justamente esa línea cambió mi vida en Ucrania!!
Al acordarme de eso revisé con cuidado las opciones en McDonald's y después de un esfuerzo considerable encontré una que era exactamente lo que buscaba.
Por supuesto que dicho así no suena como algo particularmente heroico pero hay que recordar que acá nada es tan sencillo como parece, por lo que en realidad el cartel se veía más o menos así...
Si se están preguntando si no había un dibujito que hiciera más fácil la búsqueda, les cuento que NO! En el cartel sí hay fotos de algunos de los productos (Big Mac, McChicken, papas fritas, etc.), pero la "Royale with cheese" no aparece...
Aprovecho a comentar que mi menú se ha ampliado considerablemente en estos últimos días, gracias al descubrimiento de la Cuarto de Libra y también gracias a "Celentano", un bar-pizzeria que queda también bastante cerca y por suerte para las pizzas tiene un sistema muy amigable con los pobres "niet russki": tienen todos los ingredientes en un mostrador (tipo heladería), así que es muy fácil ir señalando uno por uno y diciendo: "da, da, da!"
En realidad es un lugar bastante chistoso porque pretenden ser bien italianos, tienen todo en rojo, verde y blanco, carteles en italiano y hasta tienen un reloj con la hora de Roma, pero la única palabra que parecen entender es "pizza". Nosotros intentamos con "spaghetti", "pasta", "lasagna", "ravioli" y creo que con la desesperación hasta intentamos con "giuoco calcio" pero no hubo caso!
En el menú hay otros platos además de pizza pero no sabemos lo que son y preferimos no arriesgar. Igual no pierdo la esperanza de estar un día sentado tranquilamente comiendo mi pizza y ver que a alguien en la mesa de al lado le sirven un gran plato de cappeletis a la caruso... incluso ya tengo pensado qué hacer en ese momento, y la verdad que sería algo muy sencillo: simplemente saldría corriendo al mostrador y gritaría como loco "DA-DA-DA!!!" señalando al extrañado cliente!
Un detalle curioso y para nada importante que me había olvidado de comentar: en la oficina de Techwire no hay uno de esos tradicionales dispensadores de agua con el botellón arriba, sino que existe un sistema un poco más artesanal...
Los botellones sencillamente se dejan en el piso, pero existe un dispositivo a modo de bomba manual donde uno al presionar la parte superior logra que salga agua por un tubo que sale de costado. Es algo similar a los termos que se usan para café o refrescos, los que no tienen pico cebador.
Cuando se acaba el agua del botellón, sencillamente se saca el dispositivo y se pone en el siguiente.
Por las dudas de que la explicación no resulte demasiado clara, adjunto un dibujo del dispositivo, aprovechando mis recientemente adquiridas habilidades para el Pictionary.
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Es claro que este sistema dispensador no es tan sofisticado ni tan cómodo de usar como los modernos aparatos que usamos en Uruguay pero también tiene su encanto, me hace acordar a la Familia Ingalls!
Ya que estamos, hay otro detalle extremadamente interesante con respecto a las canillas... están al revés que en Uruguay, la de agua fría va a la izquierda!!
Todavía no pude hablar con nadie bilingüe al respecto, así que mientras tanto imagino dos posibilidades:
1) El agua fría tiene una obvia relación con la humildad del proletariado mientras que el agua caliente se considera una evidente muestra de aburguesamiento
2) Está vinculado con el hecho de que el agua de este lado del mundo gira en sentido horario, con lo cual la canilla más usada se ubicaría de ese lado para compensar en parte el remolino que se genera
Seguiré investigando!!
Por último, es interesante comprobar que Uruguay en algunas cosas no es tan desordenado, o al menos hay países peores.
Si uno instala un mostrador con varias cajas o ventanillas, uno imaginaría que la gente al llegar tendería a ubicarse delante de ellas, y la gente que llegara después tendería a ubicarse detrás de esas otras personas.
Si ese proceso se repite algunas veces más, casi por arte de magia se genera UNA COLA!
Parece algo obvio y natural, uno casi apostaría que a medida que sigan descifrando el genoma van a llegar a encontrar el gen que provoca este maravilloso fenómeno.
Sin embargo, los ucranianos tienen la increíble particularidad de que no forman colas frente a las cajas, sino que tienden a formar una línea continua frente al mostrador y la gente que llega después hace lo mismo, con lo cual simplemente se logra un amontonamiento. Por supuesto que en ese entrevero no se puede hablar de turnos, sino que uno se limita a empujar y ser empujado hasta que por casualidad termina ubicado frente a una de las cajas, y en ese momento aprovecha a hacer su pedido antes que otro empujón lo saque de ese privilegiado lugar.
Como la tarea de empujar y ser empujado requiere mucha concentración, incluso es difícil para la gente determinar qué cajas están libres. Por suerte esto se soluciona cuando la cajera tiene la gentileza de levantar la mano para indicar que ya terminó de despachar al cliente anterior y por lo tanto está disponible para que alguien más se trepe a la otra gente y haga su pedido.
Bueno, esto es todo por hoy... ya divagué demasiado!
El sábado vamos a ir a Yalta, que se supone que tiene un valor histórico muy grande, así que el próximo reporte podría tener algo más de contenido.
Esta vez quiero empezar el reporte compartiendo una excelente noticia: ENCONTRÉ LA CUARTO DE LIBRA!!!!
Hasta ahora siempre había sentido mucho aprecio por Quentin Tarantino, pero nunca pensé que pudiera llegar a cambiarme la vida de esta forma!!
Supongo que debe ser medio difícil de entender qué quiero decir con esto, así que paso a explicar...
Si alguien vio Tiempos Violentos, seguramente recuerde la memorable escena en la que Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) va en su auto con Vincent Vega (John Travolta) y este último en un momento le comenta que en París usan el sistema decimal, por lo cual a la Cuarto de Libra le llaman "Royale with cheese"... bueno, justamente esa línea cambió mi vida en Ucrania!!
Al acordarme de eso revisé con cuidado las opciones en McDonald's y después de un esfuerzo considerable encontré una que era exactamente lo que buscaba.
Por supuesto que dicho así no suena como algo particularmente heroico pero hay que recordar que acá nada es tan sencillo como parece, por lo que en realidad el cartel se veía más o menos así...
Si se están preguntando si no había un dibujito que hiciera más fácil la búsqueda, les cuento que NO! En el cartel sí hay fotos de algunos de los productos (Big Mac, McChicken, papas fritas, etc.), pero la "Royale with cheese" no aparece...
Aprovecho a comentar que mi menú se ha ampliado considerablemente en estos últimos días, gracias al descubrimiento de la Cuarto de Libra y también gracias a "Celentano", un bar-pizzeria que queda también bastante cerca y por suerte para las pizzas tiene un sistema muy amigable con los pobres "niet russki": tienen todos los ingredientes en un mostrador (tipo heladería), así que es muy fácil ir señalando uno por uno y diciendo: "da, da, da!"
En realidad es un lugar bastante chistoso porque pretenden ser bien italianos, tienen todo en rojo, verde y blanco, carteles en italiano y hasta tienen un reloj con la hora de Roma, pero la única palabra que parecen entender es "pizza". Nosotros intentamos con "spaghetti", "pasta", "lasagna", "ravioli" y creo que con la desesperación hasta intentamos con "giuoco calcio" pero no hubo caso!
En el menú hay otros platos además de pizza pero no sabemos lo que son y preferimos no arriesgar. Igual no pierdo la esperanza de estar un día sentado tranquilamente comiendo mi pizza y ver que a alguien en la mesa de al lado le sirven un gran plato de cappeletis a la caruso... incluso ya tengo pensado qué hacer en ese momento, y la verdad que sería algo muy sencillo: simplemente saldría corriendo al mostrador y gritaría como loco "DA-DA-DA!!!" señalando al extrañado cliente!
Un detalle curioso y para nada importante que me había olvidado de comentar: en la oficina de Techwire no hay uno de esos tradicionales dispensadores de agua con el botellón arriba, sino que existe un sistema un poco más artesanal...
Los botellones sencillamente se dejan en el piso, pero existe un dispositivo a modo de bomba manual donde uno al presionar la parte superior logra que salga agua por un tubo que sale de costado. Es algo similar a los termos que se usan para café o refrescos, los que no tienen pico cebador.
Cuando se acaba el agua del botellón, sencillamente se saca el dispositivo y se pone en el siguiente.
Por las dudas de que la explicación no resulte demasiado clara, adjunto un dibujo del dispositivo, aprovechando mis recientemente adquiridas habilidades para el Pictionary.
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Es claro que este sistema dispensador no es tan sofisticado ni tan cómodo de usar como los modernos aparatos que usamos en Uruguay pero también tiene su encanto, me hace acordar a la Familia Ingalls!
Ya que estamos, hay otro detalle extremadamente interesante con respecto a las canillas... están al revés que en Uruguay, la de agua fría va a la izquierda!!
Todavía no pude hablar con nadie bilingüe al respecto, así que mientras tanto imagino dos posibilidades:
1) El agua fría tiene una obvia relación con la humildad del proletariado mientras que el agua caliente se considera una evidente muestra de aburguesamiento
2) Está vinculado con el hecho de que el agua de este lado del mundo gira en sentido horario, con lo cual la canilla más usada se ubicaría de ese lado para compensar en parte el remolino que se genera
Seguiré investigando!!
Por último, es interesante comprobar que Uruguay en algunas cosas no es tan desordenado, o al menos hay países peores.
Si uno instala un mostrador con varias cajas o ventanillas, uno imaginaría que la gente al llegar tendería a ubicarse delante de ellas, y la gente que llegara después tendería a ubicarse detrás de esas otras personas.
Si ese proceso se repite algunas veces más, casi por arte de magia se genera UNA COLA!
Parece algo obvio y natural, uno casi apostaría que a medida que sigan descifrando el genoma van a llegar a encontrar el gen que provoca este maravilloso fenómeno.
Sin embargo, los ucranianos tienen la increíble particularidad de que no forman colas frente a las cajas, sino que tienden a formar una línea continua frente al mostrador y la gente que llega después hace lo mismo, con lo cual simplemente se logra un amontonamiento. Por supuesto que en ese entrevero no se puede hablar de turnos, sino que uno se limita a empujar y ser empujado hasta que por casualidad termina ubicado frente a una de las cajas, y en ese momento aprovecha a hacer su pedido antes que otro empujón lo saque de ese privilegiado lugar.
Como la tarea de empujar y ser empujado requiere mucha concentración, incluso es difícil para la gente determinar qué cajas están libres. Por suerte esto se soluciona cuando la cajera tiene la gentileza de levantar la mano para indicar que ya terminó de despachar al cliente anterior y por lo tanto está disponible para que alguien más se trepe a la otra gente y haga su pedido.
Bueno, esto es todo por hoy... ya divagué demasiado!
El sábado vamos a ir a Yalta, que se supone que tiene un valor histórico muy grande, así que el próximo reporte podría tener algo más de contenido.
Kiev (02-OCT-2005)
Hola!!
Ayer sábado estuve en Kiev y me pareció que sólo ese paseo justificaba un reporte especial, ya que la misma ciudad es realmente un capítulo aparte.
Lo primero destacable es que es una ciudad con mucha historia. La fecha de fundación la fijaron en el año 482, con lo cual tiene poco más de 1500 años. A lo largo de esos años tuvo períodos como capital de la Rusia occidental (Rusia de Kiev) y muchísimo tiempo de dominación extranjera, ya sea por otras Rusias, o los mogoles, o Polonia, o Lituania, o Alemania, o la Unión Soviética, o...
En esos cambios de manos la ciudad fue destruida parcialmente varias veces, y sobre todo sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en los cambios de manos, más allá de los daños grandes causados por las guerras que los precedieron, hubo ciertos daños voluntarios, para no simplificarle las cosas al nuevo ocupante o simplemente borrar algo del pasado (el nuevo ocupante al poco tiempo de tomar la ciudad destruye buena parte de los monumentos anteriores).
Al día de hoy es una ciudad con un tamaño muy considerable (más de 2.5 millones de personas) y totalmente recuperada, luciendo sus monumentos perfectamente reconstruidos. Por otro lado, la ubicación de la ciudad es muy atractiva, sobre el río Dnipro (el mismo río que pasa por Dnepropetrovsk).
Por si fuera poco, se supone que Kiev es la capital más "verde" del mundo, con 20 metros cuadrados de áreas verdes por persona (esta estadística no la inventé yo!)
Esto hace que la ciudad sea realmente preciosa. Además se nota una gran prosperidad, lo que parece ser un denominador común en la Ucrania independiente.
Y una gran ventaja: es una ciudad que está mucho más acostumbrada al turismo que otras zonas como Dnepropetrovsk, entonces ya es mucho más fácil moverse porque se puede encontrar gente que hable inglés, y hay muchos carteles escritos con alfabeto cirílico y su equivalente en alfabeto latino.
Pasando a detalles puntuales, una cosa llamativa es el estilo especial de las estaciones de metro. La mayor parte del sistema de metro fue construido en los años 60, obviamente en pleno período soviético, y aparentemente usaban las estaciones de metro (y cualquier otro edificio, en realidad) como muestra de poderío y buen gusto. Esto hace que principalmente las estaciones sean bastante decoradas pero principalmente son enormes, y lo más increíble es la profundidad monstruosa que tienen.
Obviamente esto en parte puede ser por el tipo de suelo, depende de la profundidad a la que se encuentre la capa apropiada para la construcción, pero también es claro que hay un derroche porque por ejemplo las estaciones tienen techo altísimo y eso obviamente no es necesario, sólo sirve para forzar a que el agujero llegue más profundo todavía. Por ejemplo en Londres son mucho más pragmáticos y las estaciones son bien chiquitas, e incluso los túneles del metro son redonditos y chiquitos, el tren es también cilíndrico (con la parte de abajo aplanada, obviamente, para evitar una situación de equilibrio inestable!) y entra justito en el túnel. Por algo los ingleses le llaman "tube" al metro!
Tanto me llamó la atención que se me dio por buscar si las estaciones de Kiev tienen algún tipo de récord de profundidad y no estuve tan errado... si bien las estaciones más profundas están en el metro de San Petersburgo (hay una a 102 metros de profundidad!), una de las estaciones de Kiev está mencionada como una de las más profundas (Arsenalnaya, que fue una en donde estuve). Además imagino que más allá de los detalles geológicos, supongo que las estaciones de San Petersburgo deben tener un estilo similar a las de Kiev.
La visita a Kiev empezó en un tren nocturno desde Dnepropetrovsk, lo cual fue raro porque nunca había andado tantas horas en un tren, ni en ninguno que tuviera camarotes.
El tren estaba realmente muy bien, con camarotes con cuatro cuchetas y todo muy limpio y cómodo. Bueno, en realidad hay distintas categorías... los camarotes de a 4 corresponden a una categoría intermedia, generalmente hay una primera clase que creo que son individuales y después hay una clase baja que son sólo asientos reclinables.
No sé cuánto salían las otras clases porque además yo sólo había elegido el horario, la categoría me la eligió la que vendía los boletos. En realidad supongo que alguna de sus preguntas debe haber sido referida a la categoría que quería, pero al ver mis ojos totalmente en blanco optó por elegirla personalmente y ubicarme en esa.
Paso a explicar: yo había tenido la precaución de buscar los horarios en internet y llevar un papel con el detalle de lo que quería: "79 Dnepropetrovsk-Kiev 30/09 22:45-06:54" y "80 Kiev-Dnepropetrovsk 01/10 23:12-07:05", además de que me había aprendido la frase: "Mne nushem bilet b Kiiv i abratno" ("quiero un billete a Kiev con retorno").
Armado con todo eso no podía fallar!! Lástima que en internet no hablaba de las categorías disponibles, ni me acordé de considerarlo... pero bueno, por suerte creo que la mujer eligió bien!
Como otros precios en Ucrania, el pasaje es bastante barato... el viaje ida y vuelta me costó 98 grivnias, que corresponde a poco menos de 20 dólares.
Yo no creo que ir a Salto o Artigas ida y vuelta cueste menos que eso, y además la comodidad del tren no puede compararse a la comodidad del ómnibus!
Lo único malo es que el tren a la ida tuvo un pequeñísimo atraso... casi 5 horas!!!
Fue increíble porque salió perfectamente puntual de Dnepropetrovsk pero enseguida nos avisaron que iba a demorarse al menos 4 horas porque había que tomar una ruta alternativa, debido a un accidente con un tren de carga que había habido hacía algunas horas. (supongo que se estarán preguntando cómo hice para entender toda esa explicación en ruso, y les cuento que en realidad no entendí nada... sólo vi la expresión de sorpresa y fastidio de mis compañeros de camarote cuando la "azafata" lo dijo, y después una señora que hablaba bien inglés me contó el problema)
No tengo idea de cuál fue la ruta alternativa pero a juzgar por la forma en que se sacudía el tren, diría que es posible que simplemente haya decidido cruzar a campo traviesa!
Este atraso significó que mi visita a Kiev se vio recortada pero igual pude conocer mucho. El viaje de vuelta no tuvo inconveniente así que supongo que limpiaron los restos del accidente o simplemente les pasamos por arriba con nuestro tren. Capaz que la azafata explicó algo respecto a esto y ni me enteré...
Respecto al paseo, yo tenía una guía "Touring Kyiv" que me había comprado en una librería de Dnepropetrovsk, y entonces ya llevaba todo el paseo programado, con todos los lugares que quería conocer. De paso les comento que eso fue lo mismo que había hecho en Londres, es la única forma de conocer mucho en poco tiempo!
El único detalle que se puede comentar respecto a la guía es que lamentablemente el plano del centro de la ciudad no es tridimensional, lo cual en una ciudad como Kiev es un inconveniente MUY grande.
Paso a explicar:
Digamos que se dispone de un plano que cubre en dos páginas toda la zona más o menos céntrica de una ciudad, y en ese plano se encuentran dos puntos que interesa conocer, digamos "A" y "B". Supongamos además que estos dos puntos se encuentran separados en el plano por una distancia inferior a un centímetro.
En estas circunstancias, cualquier incauto podría asumir que para ir de un punto al otro se necesitaría una breve caminata de uno o dos minutos.
Esto normalmente sería así, pero en Kiev no es tan sencillo.
Continuando con el ejemplo, resulta que es perfectamente posible que el punto A esté situado a una altura de -digamos- 10 metros sobre el nivel del mal, mientras que el punto B podría encontrarse a -digamos- 3850 metros sobre el nivel del mal. (sin exagerar!)
En estas circunstancias, la simple caminata de uno o dos minutos se transforma en una gran aventura de muchos días, donde además uno tiene peligro de perder la vida en caso de que haya sido doblemente incauto y no haya tenido la precaución de salir a caminar con el equipamiento mínimo indispensable (picos, cuerdas, provisiones, algún buen guía sherpa, etc.).
Yo habría pensado que después de 1500 años de tener gente caminando la erosión se habría encargado de dejar la ciudad mucho más nivelada, pero parece que no es así!
Y ni hablemos de la "erosión forzosa" de las bombas, que normalmente son muy eficaces para eliminar protuberancias molestas (edificios, monumentos, árboles, colinas, etc.) y dejar la ciudad pronta para ser convertida en un gran estacionamiento o pista de patinaje sobre ruedas...
Bueno, otra vez quedó un reporte larguísimo así que voy cortando por acá. La verdad que es una ciudad hermosa, bien valdría la pena incluirla en un tour por la región.
Todo es muy limpio, muy prolijo y tiene una arquitectura de estilo oriental que al menos a mí me resulta muy bonito, son edificios impresionantes.
Ayer sábado estuve en Kiev y me pareció que sólo ese paseo justificaba un reporte especial, ya que la misma ciudad es realmente un capítulo aparte.
Lo primero destacable es que es una ciudad con mucha historia. La fecha de fundación la fijaron en el año 482, con lo cual tiene poco más de 1500 años. A lo largo de esos años tuvo períodos como capital de la Rusia occidental (Rusia de Kiev) y muchísimo tiempo de dominación extranjera, ya sea por otras Rusias, o los mogoles, o Polonia, o Lituania, o Alemania, o la Unión Soviética, o...
En esos cambios de manos la ciudad fue destruida parcialmente varias veces, y sobre todo sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en los cambios de manos, más allá de los daños grandes causados por las guerras que los precedieron, hubo ciertos daños voluntarios, para no simplificarle las cosas al nuevo ocupante o simplemente borrar algo del pasado (el nuevo ocupante al poco tiempo de tomar la ciudad destruye buena parte de los monumentos anteriores).
Al día de hoy es una ciudad con un tamaño muy considerable (más de 2.5 millones de personas) y totalmente recuperada, luciendo sus monumentos perfectamente reconstruidos. Por otro lado, la ubicación de la ciudad es muy atractiva, sobre el río Dnipro (el mismo río que pasa por Dnepropetrovsk).
Por si fuera poco, se supone que Kiev es la capital más "verde" del mundo, con 20 metros cuadrados de áreas verdes por persona (esta estadística no la inventé yo!)
Esto hace que la ciudad sea realmente preciosa. Además se nota una gran prosperidad, lo que parece ser un denominador común en la Ucrania independiente.
Y una gran ventaja: es una ciudad que está mucho más acostumbrada al turismo que otras zonas como Dnepropetrovsk, entonces ya es mucho más fácil moverse porque se puede encontrar gente que hable inglés, y hay muchos carteles escritos con alfabeto cirílico y su equivalente en alfabeto latino.
Pasando a detalles puntuales, una cosa llamativa es el estilo especial de las estaciones de metro. La mayor parte del sistema de metro fue construido en los años 60, obviamente en pleno período soviético, y aparentemente usaban las estaciones de metro (y cualquier otro edificio, en realidad) como muestra de poderío y buen gusto. Esto hace que principalmente las estaciones sean bastante decoradas pero principalmente son enormes, y lo más increíble es la profundidad monstruosa que tienen.
Obviamente esto en parte puede ser por el tipo de suelo, depende de la profundidad a la que se encuentre la capa apropiada para la construcción, pero también es claro que hay un derroche porque por ejemplo las estaciones tienen techo altísimo y eso obviamente no es necesario, sólo sirve para forzar a que el agujero llegue más profundo todavía. Por ejemplo en Londres son mucho más pragmáticos y las estaciones son bien chiquitas, e incluso los túneles del metro son redonditos y chiquitos, el tren es también cilíndrico (con la parte de abajo aplanada, obviamente, para evitar una situación de equilibrio inestable!) y entra justito en el túnel. Por algo los ingleses le llaman "tube" al metro!
Tanto me llamó la atención que se me dio por buscar si las estaciones de Kiev tienen algún tipo de récord de profundidad y no estuve tan errado... si bien las estaciones más profundas están en el metro de San Petersburgo (hay una a 102 metros de profundidad!), una de las estaciones de Kiev está mencionada como una de las más profundas (Arsenalnaya, que fue una en donde estuve). Además imagino que más allá de los detalles geológicos, supongo que las estaciones de San Petersburgo deben tener un estilo similar a las de Kiev.
La visita a Kiev empezó en un tren nocturno desde Dnepropetrovsk, lo cual fue raro porque nunca había andado tantas horas en un tren, ni en ninguno que tuviera camarotes.
El tren estaba realmente muy bien, con camarotes con cuatro cuchetas y todo muy limpio y cómodo. Bueno, en realidad hay distintas categorías... los camarotes de a 4 corresponden a una categoría intermedia, generalmente hay una primera clase que creo que son individuales y después hay una clase baja que son sólo asientos reclinables.
No sé cuánto salían las otras clases porque además yo sólo había elegido el horario, la categoría me la eligió la que vendía los boletos. En realidad supongo que alguna de sus preguntas debe haber sido referida a la categoría que quería, pero al ver mis ojos totalmente en blanco optó por elegirla personalmente y ubicarme en esa.
Paso a explicar: yo había tenido la precaución de buscar los horarios en internet y llevar un papel con el detalle de lo que quería: "79 Dnepropetrovsk-Kiev 30/09 22:45-06:54" y "80 Kiev-Dnepropetrovsk 01/10 23:12-07:05", además de que me había aprendido la frase: "Mne nushem bilet b Kiiv i abratno" ("quiero un billete a Kiev con retorno").
Armado con todo eso no podía fallar!! Lástima que en internet no hablaba de las categorías disponibles, ni me acordé de considerarlo... pero bueno, por suerte creo que la mujer eligió bien!
Como otros precios en Ucrania, el pasaje es bastante barato... el viaje ida y vuelta me costó 98 grivnias, que corresponde a poco menos de 20 dólares.
Yo no creo que ir a Salto o Artigas ida y vuelta cueste menos que eso, y además la comodidad del tren no puede compararse a la comodidad del ómnibus!
Lo único malo es que el tren a la ida tuvo un pequeñísimo atraso... casi 5 horas!!!
Fue increíble porque salió perfectamente puntual de Dnepropetrovsk pero enseguida nos avisaron que iba a demorarse al menos 4 horas porque había que tomar una ruta alternativa, debido a un accidente con un tren de carga que había habido hacía algunas horas. (supongo que se estarán preguntando cómo hice para entender toda esa explicación en ruso, y les cuento que en realidad no entendí nada... sólo vi la expresión de sorpresa y fastidio de mis compañeros de camarote cuando la "azafata" lo dijo, y después una señora que hablaba bien inglés me contó el problema)
No tengo idea de cuál fue la ruta alternativa pero a juzgar por la forma en que se sacudía el tren, diría que es posible que simplemente haya decidido cruzar a campo traviesa!
Este atraso significó que mi visita a Kiev se vio recortada pero igual pude conocer mucho. El viaje de vuelta no tuvo inconveniente así que supongo que limpiaron los restos del accidente o simplemente les pasamos por arriba con nuestro tren. Capaz que la azafata explicó algo respecto a esto y ni me enteré...
Respecto al paseo, yo tenía una guía "Touring Kyiv" que me había comprado en una librería de Dnepropetrovsk, y entonces ya llevaba todo el paseo programado, con todos los lugares que quería conocer. De paso les comento que eso fue lo mismo que había hecho en Londres, es la única forma de conocer mucho en poco tiempo!
El único detalle que se puede comentar respecto a la guía es que lamentablemente el plano del centro de la ciudad no es tridimensional, lo cual en una ciudad como Kiev es un inconveniente MUY grande.
Paso a explicar:
Digamos que se dispone de un plano que cubre en dos páginas toda la zona más o menos céntrica de una ciudad, y en ese plano se encuentran dos puntos que interesa conocer, digamos "A" y "B". Supongamos además que estos dos puntos se encuentran separados en el plano por una distancia inferior a un centímetro.
En estas circunstancias, cualquier incauto podría asumir que para ir de un punto al otro se necesitaría una breve caminata de uno o dos minutos.
Esto normalmente sería así, pero en Kiev no es tan sencillo.
Continuando con el ejemplo, resulta que es perfectamente posible que el punto A esté situado a una altura de -digamos- 10 metros sobre el nivel del mal, mientras que el punto B podría encontrarse a -digamos- 3850 metros sobre el nivel del mal. (sin exagerar!)
En estas circunstancias, la simple caminata de uno o dos minutos se transforma en una gran aventura de muchos días, donde además uno tiene peligro de perder la vida en caso de que haya sido doblemente incauto y no haya tenido la precaución de salir a caminar con el equipamiento mínimo indispensable (picos, cuerdas, provisiones, algún buen guía sherpa, etc.).
Yo habría pensado que después de 1500 años de tener gente caminando la erosión se habría encargado de dejar la ciudad mucho más nivelada, pero parece que no es así!
Y ni hablemos de la "erosión forzosa" de las bombas, que normalmente son muy eficaces para eliminar protuberancias molestas (edificios, monumentos, árboles, colinas, etc.) y dejar la ciudad pronta para ser convertida en un gran estacionamiento o pista de patinaje sobre ruedas...
Bueno, otra vez quedó un reporte larguísimo así que voy cortando por acá. La verdad que es una ciudad hermosa, bien valdría la pena incluirla en un tour por la región.
Todo es muy limpio, muy prolijo y tiene una arquitectura de estilo oriental que al menos a mí me resulta muy bonito, son edificios impresionantes.
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